Облицовка поверхностей обшивочными листами

«Облицовка поверхностей обшивочными листами»

Облицовка поверхностей обшивочными листами до­пускается в помещениях, где влажность воздуха в экс­плуатационных условиях не превышает 60% .

Обшивочные листы приклеивают на мастиках к ка­менным, бетонным, кирпичным и другим поверхнос­тям, К деревянным поверхностям листы прибивают гвоз­дями. Иногда на поверхностях предварительно устраи­вают деревянный каркас и после этого крепят к нему листы гвоздями.

Обшивочные листы. Для отделки применяют гипсо­волокнистые и древесноволокнистые листы.

Гипсовые листы изготовляют длиной 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, шириной 1200 и 1300 мм, толщиной 10 и 12 мм, Они состоят из гипсового слоя (сердечника), оклеенного с двух сторон и кромок картоном. Неокле­енными остаются только торцовые, обрезанные сторо­ны листов. Картон армирует листы, придавая им проч­ность.

Гипсовый лист имеет гладкую лицевую и тыльную стороны, no тыльной стороне проходят швы от склеи­вания картона. После установки листов швы между об­жатыми кромками заклеивают полоской картона или ткани или зашпатлевывают.

Гипсоволокнистые листы изготовляют длиной 2500 и 3100 мм, шириной 1350 мм и толщиной 2030 мм прес­сованием гипсовой массы, армированной растительны­ми волокнами. Лицевая поверхность таких листов де­лается шероховатой, гладкой или офактуренной.

Древесноволокнистые листы изготовляют из древес­ных или иных растительных волокон с добавками. Для отделки поверхностей применяют листы двух типов А и Б. Тип А длиной 3000 и 3600 мм, шириной 1800 мм, толщиной 4,5 и б мм; тип Б длиной 2200 и 2400 мм, шириной 1200 мм, толщиной З и 4 мм и длиной 1200, 1600 и 1800 мм, шириной 1000 мм, З и 4 мм толщиной.

Обшивочные листы приклеивают на ма­стиках.

Гипсовые мастики приготовляют такой густоты, что­бы их можно было при необходимости за один прием наносить бабкой (маркой) высотой до 150 мм. Высокая бабка мастики расплющивается при наклеивании лис­тов и создает большую площадь их приклеивания к по­верхности.

Гвозди и шурупы применяют для крепления обшивочных листов к деревянным поверхностям, ими при­бивают листы в таких местах, где требуется особенно прочное крепление. Шурупами также крепят архитек­турные детали, чаще всего розетки. Гвозди применяют тонкие с широкими шляпками, чаще всего толевые дли­ной 20—40 мм, толщиной 2—3,5 мм, со шляпками диа­метром 5—12 мм. Лучше всего использовать оцинко­ванные, нержавеющие гвозди, неоцинкованные следу­ет предварительно покрыть олифой.

Подготовка поверхностей к отделке проводится пос­ле окончания основных общестроительных и санитарно-технических работ. До отделки должна быть закон­чена установка всех конструкций, к которым примыка­ют листы, в том числе оконных и дверных коробок, по­доконников, полов (настилов под линолеум или паркет), а также выполнена монолитная штукатурка в тех мес­тах, где нельзя применять обшивочные листы, и устро­ена скрытая электропроводка. Отделку поверхностей листами начинают тогда, когда над этажом, где пред­стоит эта работа, имеется не менее трех междуэтажных перекрытий или же устроена кровля.

Перегородки и перекрытия не должны иметь сквоз­ных щелей и трещин. В местах примыкания перегоро­док и перекрытий к стенам швы необходимо законопа­тить. Влажность деревянных конструкций не должна превышать 18%.

Общее отклонение поверхности стен, перегородок и ребер двугранных углов от вертикали на этажах допус­кается не более 10 мм. Общее отклонение потолков и выступающих ребер прогонов от горизонтали в преде­лах длины и ширины комнаты должно быть не более10 мм. Местные выступы, вогнутости, провесы плит и досок на стенах, перегородках и потолках допускаются в пределах 5 мм.

Поверхности, предназначенные для отделки, пред­варительно замеряют, чтобы определить требуемое ко­личество листов, их размеры по ширине и длине. Затем приступают к раскрою листов. Независимо от способа отделки нижняя кромка каждого листа не должна дохо­дить до уровня покрытия пола на 10—15 мм, так как эта кромка будет закрыта плинтусом.

Для раскроя листов рекомендуется иметь брусок, два-три ножа, правило или рейку, угольник-малку или боль­шой угольник, с помощью которого можно отмерять и отрезать от листа куски под нужным углом.

Листы раскраивают пилой с мелкими зубьями. Если пила стационарная, то ее оборудуют приставным сто­лом с передвигающейся направляющей линейкой, по ко­торой будет двигаться лист. При раскрое ручной элект­рифицированной пилой также устраивают стационарный стол. Диски пил должны иметь предохранительные кол­паки.

При раскрое выделяется много пыли, поэтому в по­мещении устраивают вытяжную вентиляцию.

Ножом листы раскраивают на столе или непосред­ственно на штабеле плит. Лист слегка надрезают по ли­нейке с лицевой стороны, затем его кладут на край сто­ла или штабеля по линии надреза и надламывают, пос­ле этого лист сгибают по надрезу и подрезают второй слой картона с тыльной стороны.

Для облицовки выступающих углов применяют цель­ные листы, согнутые под углом — на месте сгиба листа выбирают паз треугольной формы. При выборе паза вручную ножом прежде всего на месте сгиба листа над­резают картон, а затем разрезают гипсовый слой так, чтобы не подрезать картон с обратной стороны. Надре­занный лист перегибают, половинки складывают вмес­те, гипсовый слой смачивают водой и срезают под уг­лом 450.

Для выборки треугольных пазов рекомендуется при­менять электроинструмент.

До начала отделки в листах вырезают отверстия для установки выключателей, розеток и других деталей. Это исключает поломку и раскалывание листов при установ­ке оборудования и повышает качество отделки помеще­ний.

Отделка поверхностей

Перед облицовкой листы насухо устанавливают по стенам на рейки толщиной 10—15 мм и выравнивают с помощью подкладок и клиньев. Затем листы последо­вательно крепят гвоздями или мастикой. После схваты­вания мастики подкладки убирают.

В местах сопряжения с дверными или оконными ко­робками в деревянных зданиях кромки листов должны примыкать к ним вплотную и заподлицо, сверху места примыканий должны быть закрыты наличниками.

Стыки на ребрах выступающих двугранных углов ок­леивают полоской марли и прошпатлевывают или закрывают деревянными или пластмассовыми уголками, накладками.

Гвоздями листы крепят к деревянным или другим гвоздимым конструкциям или к грубо выполненным не­гвоздимым конструкциям, к которым предварительно прикреплен деревянный каркас. Устройство каркаса из реек — трудоемкая работа, поэтому следует изготовлять реечные щиты из древесины влажностью не более 18%. Рейки каркаса предварительно пропитывают антисепти­ком, защищающим древесину от гниения. Толщина реек 20—25 мм, ширина 40—45 и 80 мм. В местах стыков листов прибивают рейки шириной 80 мм. Щиты уста­навливают строго по вертикали и горизонтали.

Первый лист облицовки ставят в угол и прибивают по углам. Гвозди забивают в один ряд на расстоянии 100 мм друг от друга, отступая от кромки листа на 100 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа, про­шпатлевывают или закрашивают белилами. Средние ряды гвоздей (по средним рейкам) забивают в шахмат­ном порядке на расстоянии 200 мм один от другого по стенам и на расстоянии 150 мм по потолкам. Швы меж­ду листами заделывают, они должны быть шириной не более 6мм.

Мастикой крепят листы в таком порядке. Разбивку начинают с угла, маяки устанавливают так, чтобы лист опирался на них всеми своими кромками. На каждый лист по ширине должно приходиться не менее 3—4 вер­тикальных маяков: два крайних, на которых стыкуют обшивочные листы, и один или два промежуточных. Крайние маяки должны быть шириной 80 мм, проме­жуточные —50 мм. У пола и потолка устраивают гори­зонтальные маяки. Если листы стыкуются по длине, то в местах стыков также делают горизонтальные маяки. Расстояние между маяками и марками не должно пре­вышать 400 мм.

Марки должны быть размером не менее 80 х 80 мм, опорная площадь марок или маяков или тех и других вместе взятых должна составлять не менее 10% общей площади наклеиваемого листа, т. е. на 1 м² листа необ­ходимо 1000 см² опорной площади маяков или марок (16 марок указанного размера).

В зависимости от материала, из которого выполне­ны конструкции, для марок и маяков применяют раз­личные растворы, По кирпичным стенам марки и мая­ки делают из гипсового вяжущего, известково-гипсово­го раствора состава 1:1 (на 1 ч. гипса 1 ч. известкового раствора состава 1:3). По бетону марки и маяки выпол­няют из цементно-известкового раствора состава 1:1:6.

Листы приклеивают на отвердевшие растворные ма­яки и марки не ранее чем через 24 ч после устройства их при нормальной комнатной температуре. В этих усло­виях влажность маяков или марок не должна превышать 8%. Если температура ниже комнатной, то сроки вы­держки увеличиваются.

Устроив марки и маяки, в первую очередь наклеива­ют угловой лист, Половинки листа складывают вместе, на поверхность марок и маяков наносят гипсовую мас­тику слоем не более 8 мм. Сложенный лист штукатур­ки прикладывают к одной стене и припрессовывают — прижимают к стене, нанося по листу удары правилом. Проверив первую приклеенную половину листа, прикле­ивают вторую половину. Можно наклеивать сразу весь угловой лист. После этого приступают к наклеиванию на стены целых листов.

Установленные листы на период схватывания мас­тики прижимают и закрепляют монтажными гвоздями, которые вбивают в уложенные поверх листа рейки, или различными приспособлениями. Как правило, листы ос­тавляют прижатыми в течение 24 ч.

Наиболее простые приспособления для прижатия об­лицовки — деревянные и металлические рамы, сделан­ные по размеру листа. К рамам крепят упорные бруски, а на пол набивают куски брусков или укладывают леж­ни. Между упорными брусками и лежнями ставят под­косы и расклинивают их, чтобы прижать листы к сте­нам.

Кромки листов наклеивают на сплошную полосу ма­стики в виде маяка. Благодаря этому лист приклеивает­ся прочно и не вспучивается при выполнении малярных работ.

Крепление листов на мастике непосредственно к по­верхностям по опорным маркам делается так. Прежде всего провешивают поверхности, забивают гвозди и ус­траивают марки в количестве не менее б шт. под каж­дый лист. Крайние опорные марки рекомендуется де­лать более длинными, чтобы на них можно было опереть кромки двух листов. Листы крепят мастикой, ко­торую наносят на поверхность стен между марками. По кромкам мастику намазывают сплошным слоем или лентой (ленту можно устраивать с разрывами),

Выдавленную из-под вертикальных кромок мастику можно срезать по кромкам до поверхности, пригладить лопаткой либо оставить для приклеивания кромки сле­дующего листа. Для разравнивания мастики можно ис­пользовать шаблон в виде малки, который приставля­ют к лицевой стороне листа и кромке и ведут снизу вверх. Мастику разравнивают так, чтобы она была на уровне нижней кромки листа.

Крепление листов на гипсовой мастике под правило. При этом способе марок и маяков не устраивают. Под каждый лист мастику наносят лепками, а под кром­ки листа — сплошной лентой с продухами или отдель­ными полосками. К мастике приставляют лист и уста­навливают его вертикально, проверяя кромку с помо­щью отвеса или рейки с отвесом. Затем лист припрессо­вывают. Если лист установлен неточно, его положение исправляют, так как по нему будут устанавливать все последующие.

Наклеив первый лист, на поверхность наносят леп­ки или ленты мастики для второго чиста. Затем при­ставляют второй лист и припрессовывают его, чтобы он был в одной плоскости с первым. Правильность его уста­новки проверяют правилом.

Иногда поверхность проветривают и на каждой сте­не под первый лист устанавливают 4—6 марок. Осталь­ные листы устанавливают по первому без марок и мая­ков.

Облицовка потолков. Поверхности потолков разби­вают на карты, по которым будут крепить листы. Же­лательно, чтобы один из стыков между листами прохо­дил по оси потолка комнаты. Швы между листами сле­дует располагать перпендикулярно к наружной стене комнаты.

Для потолков рекомендуется применять листы пол­ной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двусторонний отступ торцовых сторон листа от стен, что­бы получить потолочный фриз. На потолках крепят ли­сты так же, как и на стенах, но прижимают их к потол­кам рамками квадратной или прямоугольной формы, а по рамкам стойками. Каждый лист рекомендуется прижимать одной или двумя стойками, предварительно уложив под него деревянную раму.

Если на бетонных потолках установлены деревянные вкладыши в виде реек и пробок, то наклеенные на мас­тике листы дополнительно крепят гвоздями через 1— 1,2 м, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают, начиная от середины листа к краям. Такой поря­док крепления предохраняет середину листа от прови­сания и образования волн.

В помещениях, облицованных обшивочными листа­ми, иногда устанавливают легкие и простые по форме гипсоволокнистые или гипсовые карнизы. Ими закры­вают стык между плоскостями стен и потолком. Кар­низы устраивают после облицовки стен и потолка. Тор­цовые стороны сборных карнизов должны быть обрезаны на заводе по угольнику.

Карнизы устанавливают так. Сначала прикрепляют один элемент карниза в углу. По нему на стену и пото­лок наносят метки. То же делают во втором углу. По меткам на стенах и потолке намеленным шнуром отби­вают прямые линии для правильной установки после­дующих элементов карниза. Концы этих элементов сре­зают «на ус» пилой с мелкими зубьями, применяя стус­ло. Подготовленный элемент с тыльной стороны нама­зывают мастикой, приставляют к намеченным линиям и прижимают. Вслед за угловыми элементами устанав­ливают промежуточные. Торцы элементов рекоменду­ется намазывать мастикой и разделывать. Установлен­ные элементы на стенах и потолках дополнительно укреп­ляют.

К гвоздимым конструкциям карнизы крепят оцин­кованными гвоздями, шурупами или неоцинкованны­ми гвоздями, предварительно покрытыми олифой. Если поверхности негвоздимые, то карнизы крепят к дере­вянным пробкам.

Установку карнизов можно упростить, если по сте­нам укрепить правила и на них опирать элементы.

Карниз из листов в виде ступенек устраивают следу­ющим образом. Из листа нарезают полоски нужной ши­рины, на стенах и потолке отбивают с помощью наме­ленного шнура линии для первых полосок и укрепляют их. После этого отбивают линии для установки вторых полосок, укрепив вторые полоски, устанавливают тре­тьи.

Отделка откосов. Если откосы отделывают монолит­ной штукатуркой, эту работу выполняют заблаговремен­но с таким расчетом, чтобы штукатурка на откосах вы­сохла до начала облицовки стен листами,

Перед оштукатуриванием откосов наружные стены, на которых расположены оконные проемы, провешива­ют, устраивают на них марки или маяки. При оштука­туривании по всему периметру проема оставляют поло­су раствора шириной не менее 100 мм, Толщина штука­турки этой полосы должна быть такой, чтобы она равнялась толщине марок или маяков. К этой полосе за­тем приклеивают или на нее опирают обшивочные лис­ты во время облицовки стен. Эту полосу можно сделать с выступом, тогда лист укладывают так, чтобы он кромкой примыкал к выступу.

Для выполнения такой полосы к стенам прибивают рейки, под которые забрасывают раствор, или применя­ют малку с вырезом, которая движется по прибитому правилу и разравнивает раствор по форме нужной поло­сы, Когда отделка выполняется сухой штукатуркой, швы между коробкой и стеной проконопачивают и обмазы­вают раствором, затем нарезают полосы обшивочных листов нужной ширины и длины, около коробки и на усенках стены устраивают марки или маяки. При облицовке по маякам кромки листов полностью наклеивают около коробки и на усенке. При использовании марок в таких местах приходится наносить полоску мастики, так как марки являются только упорами, удерживающими листы на нужном уровне.

Торцы стыкуемых полос заклеивают полосками мар­ли, Часто швы между откосом и стеной закрывают про­филированными деревянными раскладками. В том слу­чае, когда откосы делают из дерева, к ним также при­мыкает кромка обшивочных листов, которую закрыва­ют раскладкой.

Стены лестничных клеток облицовывают по-разно­му. Предварительно обшивочные листы обрезают в со­ответствии с уклоном лестничного марша, чтобы они точно стыковались с балками. Швы меж­ду листами должны быть строго вертикальны.

Каждый лист насухо устанавливают на временные подкладки и после проверки точности его установки при­бивают или приклеивают мастикой. Лист должен опи­раться на ступень ровной кромкой. Не рекомендуется вырезать в листах форму ступеней. Если требуется, из обрезков подбирают куски по форме ступеней и при­клеивают мастикой. Иногда эти места заделывают рас­твором или облицовывают керамической плиткой.

Для получения более прочной облицовки панели стен лестничных клеток на высоту 1200 мм оклеивают вторым слоем листов, которые располагают длинными сто­ронами вдоль марша или лестничной площадки.

Гипсовую, гипсоопилочную или другую мастику с добавкой гипсовых вяжущих приготовляют более жид­кой и намазывают лепками на ранее установленные ли­сты. Кромки наклеивают на сплошную полосу масти­ки. В процессе наклейки листы прижимают.

В нижней части стен устраивают плинтус из цемен­тного раствора или из облицовочных плиток.

Отделка швов

Стыки лучше всего заделывать той же мастикой, на которой наклеены листы, Можно применять гипсовое вяжущее, затворенное на 3%-й клеевой воде, или полумасляную шпатлевку. Перед использованием шпатлев­ки рекомендуется предварительно проолифить швы, что обеспечивает более прочное сцепление мастики со шва­ми листов.

Швы бывают открытыми и заделанными заподлицо с поверхностью листов. Швы расшивают через 3—5 дней после облицовки, когда мастика высохла, и в простран­стве между конструкцией и листами нет влаги.

К деревянному каркасу швы разделывают следую­щими способами.

Первый способ. Брусок, на котором стыкуются лис­ты, намазывают мастикой. На мастику приклеивают по­лоски картона. На картонную полоску снова намазыва­ют мастику и к ней прижимают листы, оставляя между ними задор. Зазор заполняют мастикой и срезают ее шпателем заподлицо с поверхностью листов. Затем шов шпатлюют и зачищают. Картон наклеивают, чтобы пре­дупредить образование трещин по линии шва. Этот вид разделки швов применяется как под окраску, так и под оклейку обоями.

Второй способ. На брусок намазывают слой мастики и к ней прижимают листы. Мастику в шве выравнива­ют заподлицо с листами или расшивают желобком. Этот способ менее трудоемок, чем предыдущий, но в данном случае может образоваться трещина по линии шва. Та­кой шов закрывают деревянным штапиком, который ук­репляют гвоздями или шурупами.

Когда листы крепят на мастике к каменным конст­рукциям, по линии стыка мастику наносят сплошной полосой. Выдавленную из шва мастику сравнивают за­подлицо или расшивают. Часто под швы подкладыва­ют полосы, нарезанные из обшивочных листов. Поло­сы наклеивают на поверхности мастикой и затем к ним прижимают листы.

Чтобы сделать швы незаметными, с кромки одного листа снимают полоску картона шириной 20—30 мм, а с другого срезают такой же ширины полоску гипсового сердечника, но так, чтобы осталась полоска картона. После крепления листов мастикой или гвоздями остав­шуюся полоску картона намазывают столярным клеем и заклеивают ею шов. Этот способ применяют в основ­ном для разделки швов на потолках, подлежащих ок­раске.

Листы с обжатыми кромками укрепляют на масти­ке. На шпатлевку часто наклеивают полоску бумаги или марли. Затем еще раз шпатлюют заподлицо с листами и после высыхания шлифуют. Когда шов остается открытым, его заполняют шпатлевкой полностью или только наполовину.

Для получения ровных и гладких швов их рекомен­дуется разделывать с помощью расшивки или шаблона. Расшивку и шаблон нужно двигать по правилу. Нане­сенную мастику или раствор с лицевой стороны полностью снимают отрезовкой или стальным шпателем. Все шероховатости зачищают шкуркой.

Все листы в процессе облицовки должны быть проч­но приклеены к основанию. Прочность приклейки про­веряют простукиванием. По листам, особенно по их кромкам, наносят легкие удары деревянным молотком или рукой. Если при ударах в стыках образуются тре­щины, значит, лист приклеен плохо и его необходимо переклеить. При отслоениях на значительной площади листы также переклеивают.

На листах не должно быть трещин, пятен, провесов. При наклейке листов сухой штукатурки на железо­бетонные перекрытия, имеющие деревянные вкладыши, листы дополнительно крепят гвоздями или шурупами.

Боковые кромки полномерных гипсовых листов в стыках с соседними листами не должны иметь повреж­дений. Стыки должны располагаться в одной плоско­сти с листами. Когда стыкуемые листы образуют вы­ступающие двугранные углы, то места стыкования дол­жны быть тщательно прошпатлеваны.

Края листов в местах сопряжения с дверными ко­робками должны примыкать к коробкам заподлицо и перекрываться наличником. Зазоры между листами и плинтусом должны быть прошпатлеваны. Вспучивание листов или картонной оклейки не допускается. Под все­ми кромками листов и в лузгах должны быть устроены сплошные маяки или нанесена мастика в виде сплош­ной полосы.

Качество поверхностей, облицованных обшивочны­ми листами, должно отвечать требованиям, установленным для высококачественной штукатурки, выполненной мокрым способом.

Отклонения поверхности от вертикали допускается 0,5 мм на I м высоты, а на всю высоту не более 4 мм; от горизонтали — не более 1 мм на один 1 М ДЛИНЫ, а на всю длину помещения или часть его не более 5 мм. Отклонения лузг и усенков от вертикали и горизонтали допускаются на I м высоты или длины не более I мм. Неровности поверхности при накладывании правила дли­ной 2 м должны быть не больше 1,5 мм, ширина заде­лываемых швов — не более 5 мм.