Авиамоделирование

 ^ Самолеты из пенопласта

Модель, изображенная на рисунке 1, летает 20—30 с. Раньше, до распада СНГ, этого было достаточно, чтобы сдать нормы на получение значка «Авиамоделист СССР».

Выстругайте из сосны или липы рейку длиной около 40 см. Примерно на две трети длины рейка должна иметь сечение 2х2 мм, затем она суживается к концу до сечения 1 Х 1 мм. Тщательно зашкурьте рейку, чтобы не было заусенцев. Острые углы скруглите.

Крылу и стабилизатору придайте такой же профиль, как у простейших моделей планеров. Затем над лампочкой прогрейте пенопласт и отогните на стабилизаторе два киля, а на крыльях два ушка. Можно усилить крыло, приклеив снизу полоску ватмана или тонкую бумагу.

Посмотрите на рисунок 2 — здесь изображены все детали винтомоторной группы.

Воздушный винт лучше всего сделать наборным. Лопасти вырежьте из бумаги, а ступицу выстрогайте из сосны, липы или сделайте из соломы.

Лопасти целесообразно делать похожими на овал, суживающийся к внешнему концу. Приклеивать лопасти к ступице можно любым клеем.

Теперь очередь за валом винта. Стальную проволоку диаметром 0,3—0,5 мм согните пинцетом или круглогубцами, как показано на рисунке. Найдите середину ступицы винта, привяжите вал нитками и промажьте нитки клеем. Вал нужно прикрепить к ступице так, чтобы лоцасти загребали воздух под равными углами. Это можно проверить. Если мы поместим винт между лампой и стеной так, чтобы плоскость вращения винта проходила через лампу и была перпендикулярной стене, тени лопастей должны быть равными по ширине.

Закрепите вал на фюзеляже. Для этого возьмите брусочек липы или пенопласта толщиной 2 мм, длиной и шириной 4 мм. Это будет подшипник вала. Чтобы подшипник из пенопласта был более долговечным, спереди и сзади него наклейте полоски ватмана. Брусок приклейте к рейке вровень с ее передним концом.

Чтобы винт легко вращался, необходимо изготовить 2—3 шайбы из фотопленки или металлической фольги. Проколите остро заточенным кусочком проволоки отверстие в подшипнике ниже его середины. Отверстие должно быть строго параллельно фюзеляжу. Наденьте на вал винта шайбы и проденьте винт сквозь подшипник. Если вал выступает из подшипника более чем на 10 мм, откусите лишнее кусачками.

Кончик вала согните в колечко диаметром 2—3 мм и поправьте его так, чтобы оно располагалось симметрично к оси вращения.

Теперь возьмите 20—30 мм такой же проволоки, что и для вала, и согните крючок. Он крепится к фюзеляжу нитками и клеем.

Резиновую нить сечением 1 X 1 мм (или диаметром 1 мм) и длиной раза в три большей, чем расстояние между крючком и валом, свяжите в кольцо. Повесьте резиномотор на крючки. Найдите центр тяжести модели без крыла: положите фюзеляж горизонтально на острие ножа или тонкую рейку и уравновесьте его. Место соприкосновения фюзеляжа с ножом или рейкой и будет центром тяжести. Приклейте крыло так, чтобы центр тяжести располагался на 5—10 мм ближе к передней кромке крыла, считая от его середины.

Осталось правильно отформовать лопасти винта. Дело в том, что окружные скорости комля и кончика лопасти отличаются друг от друга в 2—3 раза. Значит, условия, в которых работают разные сечения лопастей, далеко не равны. Если корневое сечение лопасти ввинтится в воздух при одном и том же угле установки лопастей на какое-то расстояние, то концы лопастей должны ввинтиться раза в два больше. Отсюда вывод: комли лопастей будут тормозить. Чтобы этого не случилось, угол в комлевой части лопасти нужно увеличить или конец лопасти заставить загребать воздух под меньшим углом. На нашей модели лучше избрать второй способ. Закручивайте резиномотор и легким толчком запускайте модель.

Модель, показанную на рисунке 3, изготовить немного сложнее, но она и летает дольше — около минуты.

Крыло, стабилизатор и киль сделайте как молено тоньше. На лист фанеры положите сложенную вдвое газету, а на газету — крыло. Закройте его листом плотной бумаги и прогладьте слабо разогретым утюгом. Поверхность пенопласта должна сплавиться, и вы получите очень тонкое и гладкое крыло. То же самое проделайте со стабилизатором и килем.

Но тонкое крыло может скрутиться. Поэтому придется укрепить его системой расчалок. Стойки сделайте из соломы или очень тонкой сосновой рейки, а расчалки — из ниток, лучше капроновых, как можно тоньше, но не в ущерб прочности.

Лопасти винта тоже можно сделать из пенопласта, но их надо с обеих сторон оклеить папиросной или конденсаторной бумагой. Делается это без клея — просто наложите бумагу на пенопласт и проведите утюгом.

Можно заставить модель летать еще дольше, минуты полторы-две, если сделать биплан, показанный на рисунке 4. Фюзеляж сделан из прочной соломинки, крылья еще тоньше, чем у предыдущей модели, стабилизатор также расчален.

Теперь взгляните на рисунок 5. Форма этой модели вполне современна. Но она неустойчиво летает с одним винтом, поэтому мы предусмотрели два: один — тянущий, другой — толкающий. К задним кромкам крыла и киля для регулировки приклейте полоски бумаги шириной 10—12 мм.

Теперь мы предложим вам на первый взгляд необычные летательные аппараты (рис. 6 - 7). Это упрощенные модели первых советских искусственных спутников. На первом спутнике установите 3 или 4 полукруга из тонкого листа пенопласта, а на втором —конус, свернутый из такого же листа и склеенный встык или внакладку. Он устанавливается на б распорках из соломинок.

Летают эти модели так. При запуске вверх они достигают 4—6 м высоты и начинают описывать круги в горизонтальной плоскости. Продолжительность полета спутников будет тем больше, чем больше их размеры и меньше вес.

Может случиться, что второй спутник полетит только вертикально. Тогда сместите конус назад. Можно сделать толкающий винт меньшего диаметра и утопить его в задней полости конуса. Вообще серьезно отнеситесь к центровке моделей — вряд ли они правильно полетят сразу.