Информационно-творческий проект ""Одежда в Древней Руси"

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Березинская школа»

Информационно – творческий проект

«Одежда в Древней Руси»

Исполнители: Клименко Николай, Бобков Иван,

ученики 3 класса

Руководители: Е.М.Редченкова, учитель начальных классов

д. Березино

2023 г.

Содержание

I. Введение	3-4
II. Основная часть	5
Истоки и основные традиции в древнерусской одежде Формирование традиционного национального костюма на Руси Основные типы мужской и женской одежды русского национального костюма Мужская одежда	5-6 7-8 8-19 8-10
3.2 Женская одежда	10-19
III. Описание творческой части	20-21
IV. Заключение	22
Список литературы Словарь терминов	23 24-26
VII. Приложение	27-31

Встречают по одежке, провожают по уму

Народная мудрость

1. Введение

Древнерусская одежда является отражением традиционной русской культуры. Она, несомненно, эволюционировала на протяжении феодального периода истории, но существенных изменений в самом покрое не происходило. Это были лишь появления некоторых деталей вследствие новых веяний и иностранного влияния и уход в прошлое отживших элементов одежды.

После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.

Одежда в жизни наших предков имела очень большое значение, по ней можно было узнать про человека практически все, из какой местности он родом, какого роду- племени, его общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, сочетался ли браком и так далее.

По отрывочным данным, дошедшим до нас из глубины веков – таким как литературные источники, древние рисунки и найденные в раскопках кусочки одежды, металлические украшения и детали костюмов – мы имеем представление о древнерусской одежде. Изобразительный материал для суждений об одежде дают фрески, иконы, миниатюры, описания костюма встречаются в духовных грамотах, описях имущества, судебных делах, в заметках иностранцев. Дошедшие до наших дней подлинники вещей – это исключение, так как ткань с течением времени разрушается.

Древнерусский быт был строго регламентирован традициями и не допускал никаких вольностей в одежде. В русском обиходе старались соблюсти исконность традиций, и этот регламент регулировался даже законами. Так, в постановлении известного

«Стоглавого Собора» 1551 года говорится, что каждому сословию должна быть присуща определенная форма одежды: «Ино одеяние воину, ино тысячнику, ино одеяние купцу, ино знахарю, ино орачию, ино женам». [4]

Объект нашего исследования – Русская национальная культура

Предмет исследования – мужской и женский национальный костюм

Актуальность: Привлечение внимания к изучению истоков и традиций народной культуры, так как в последнее время происходит вытеснение национально русской культуры культурой западной, чужеродной.

Цель: Изучение национального русского костюма как неотъемлемой части традиционной народной культуры.

Задачи:

1. Изучить литературу по данной теме;

2. Составить словарь терминов;

3. Проанализировать истоки и традиции русского национального костюма;

4. Рассмотреть региональные и гендерные особенности национального костюма;

5. Структурировать полученную информацию;

6. Составить иллюстрированный словарь – справочник.

7. Создать несколько моделей традиционного национального костюма. В ходе работы были использованы следующие методы исследования:

• теоретические: анализ литературы и материалов электронных ресурсов;

• практические: сравнение, сопоставительно-сравнительный анализ, синтез, обобщение.

Практический результат:

1. Иллюстрированный словарь справочник «Русский национальный костюм».

2. Четыре комплекса традиционного русского национального женского летнего костюма.

1. Основная часть

1. Истоки и основные традиции в древнерусской одежде

Слово «одежда» является заимствованием из церковно-славянского языка и обозначает совокупность предметов, которыми прикрывают тело. Оно развилось из праславянского слова odedja. В древности чаще использовали слово — «одёжа».

«Портки» в древности произносили иначе — «порты». Родственно глаголу

«пороть» («вспороть»), а по-древнерусски «резать». Так называли всю одежду, древнее значение — «одежда вообще» — сохранилось для нас в слове «портной». Языковедами отмечен и ещё один смысл — «кожа с задних ног животного», в дальнейшем «порты» всё чаще обозначали одежду для ног. Пока не превратились в «портки». [1,31]

Рубаха - самая древняя и важная часть крестьянского костюма. Рубаха как встречала человека на пороге в этот мир, сопровождая всю его жизнь, так и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Она часто соотносилась с судьбой человека. Например, у восточных славян считалось, что если продать свою рубаху, значит, продать и свое счастье.

Основу славянского костюма составляла длинная рубаха, являющаяся архаичным видом как женской, так и мужской одежды. В источниках часты упоминания ветхой простой одежды «руб», «рубищ» — «кусок, отрез, обрывок ткани» — родственно слову

«рубить», имевшему когда-то ещё и значение «резать». Надо думать, история славянской рубахи действительно началась в глубине веков с простого куска ткани.

По конструкции русские рубахи разделялись на цельные, изготавливавшиеся из цельных полотнищ ткани, и составные, которые шили из двух частей. Как правило, верхняя и нижняя части выполнялись из разной ткани. Верх — из тонкого льняного холста, ситца, миткаля; низ — из грубого льняного или конопляного холста. [2]

Самой первой пелёнкой для новорожденного чаще всего служила рубаха отца (мальчику) или матери (девочке). Так поступали потому, что верили в священную силу предметов и одежды. Пытаясь таким способом заслонить неокрепшего маленького человека, уберечь от порчи и сглаза.

Детская одежда древних славян была одинакова для девочек и для мальчиков она не имела половых различий и состояла из одной длинной, до пят, полотняной рубахи. Обычно мальчики и девочки ходили в рубахах, перешедших от старших сестер и братьев, или перешитых из старых вещей родителей.

Право на «взрослую» одежду дети получали только после обрядов инициации. А он в разных местностях и даже семьях проводился в разное время. Бывало, что девушка до свадьбы ходила в рубахе, «венчальная рубаха» считалась символом невинности невесты.

Любящие матери всегда старались украсить детскую одежду. Скорее всего, ворот, рукава и подол рубашки покрывала обильная вышивка. Это тем более вероятно, что вышивка обладала в древности оберегающим смыслом.

Археологами обнаружены только ниточки бус, тонкие проволочные колечки, которые вплетались в волосы, да подвески-бубенчики, сделанные из меди или бронзы, реже из серебра. Чаще всего их носили у пояса, иногда по нескольку штук слева и справа, привешивая на длинную нитку, шнурок или ремешок таким образом, чтобы при каждом движении слышался звон. И это была не только забава, а ,скорее всего, дополнительный способ присмотреть за ребёнком. Всё так, но для древних людей бубенец был в первую очередь одной из эмблем Бога Грозы, звон подвески должен был отпугивать всякую нечисть. [1, 25]

Рубашка определялась фактически как вторая кожа, то есть вторая сущность человека, на ней оформлялись детали и вышивка, особенно все отверстия: рукава, ворот, подол - покрывались вышивкой, которая содержала языческие символы. По мнению древних, это оберегало и тело, и душу человека, который носил эту рубаху (одежду).

Иногда встречался в рубахах и воротник «стоечкой», но это крайне редко, разрез от ворота был прямой посередине, иногда бывал и косой либо справа, либо слева. Именно ворот был особенно «магически важной» деталью одежды — ведь именно через него в случае смерти вылетала душа. Желая по возможности этому помешать, ворот столь обильно оснащали охранительной вышивкой, у богатых людей это было золотое шитьё, жемчуг и драгоценные камни, со временем он превратился в отдельную «наплечную» часть одежды — «ожерелье».

У рубах были длинные и широкие рукава, запястья схватывались тесьмой, а по случаю праздника тесьму заменяли браслетами («обручами»). Рукава подобных рубах были много длиннее руки, в распущенном виде они достигали земли. Это все носило ритуальный, религиозный характер. Сохранился браслет XII века (сделанный, кстати, как раз для такого праздника-священнодействия) на нем изображен ритуальный танец девушки. Длинные волосы её разметались, руки в спущенных рукавах взлетают, как крылья птицы. Учёные думают, что это танец дев-птиц, приносящих земле плодородие. Южные славяне называют их «вилами», у некоторых западноевропейских народов они превратились в

«вилис». Праздничные рубахи передавались в семье из поколения в поколение как семейное сокровище.

1. Формирование традиционного национального костюма на Руси

Окончательное формирование национального костюма, который немного отличался в зависимости от того, в какой местности проживало население, происходит в XV-XVII веках, в период централизации Русского государства.

Одежда в Древнерусском государстве поражала иностранных посетителей своей пышностью, разнообразием убранств и красочностью. Но все они четко делят эту одежду по социальному признаку: одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека. Таким образом, в Средние века одежда играла роль социального показателя, символа принадлежности ее хозяина к тому или иному сословию или профессии. [2]

Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.

Условия исторического развития, начиная с XII — XIII вв., определили наиболее характерное разделение форм русского костюма на северный и южный. В XIII — XV вв. северные области (Вологда, Архангельск, Великий Устюг, Новгород, Владимир и др.) в отличие от южных не были разорены набегами кочевников. Здесь интенсивно развивались художественные ремесла, процветала внешняя торговля. Начиная с XVIII в., Север оказался в стороне от развивающихся промышленных центров и поэтому сохранил целостность народного быта и культуры. Именно поэтому в русском костюме Севера национальные черты находят свое глубокое отражение и не испытывают иноземных влияний. Южный русский костюм (Рязань, Тула, Тамбов, Воронеж, Пенза, Орел, Курск, Калуга и др.) гораздо более разнообразен по формам одежды. Многократные переселения жителей из-за набегов кочевников, а затем в период образования Московского государства, влияние соседних народов (украинцев, белорусов, народов Поволжья) обусловили более частую смену форм одежды и многообразие ее видов.[1,13]

Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.

Основными тканями, применявшимися для народной крестьянской одежды, были домотканые холст и шерсть простого полотняного переплетения, а с середины XIX в. — фабричные шелк, атлас, парча с орнаментом из пышных цветочных гирлянд и букетов, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир.[2]

Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый. Многокрасочность решалась, чаще всего, на основе белого, красного и синего (или черного) цветов.

С середины XIX в. домотканые ткани вытесняются фабричными с набивными цветочными, клетчатыми, полосатыми узорами.

Народные костюмы с малиновыми розами и ярко-зелеными листьями на черном или красном фоне можно увидеть в картинах Малявина, Архипова, Кустодиева, отражающих яркое национальное своеобразие русской народной жизни этого времени (см.

1. Основные типы мужской и женской одежды русского национального костюма

   1. Мужская одежда.

Летняя одежда

Основой мужской одежды была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под мышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой. Цвета рубах разные:

чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Штаны (гачи, порты) заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Верхняя одежда

Обычное название для верхней одежды — свита. Она может быть и распашной (кафтан) и глухой (верхняя рубаха). Материал для верхней рубахи — сукно или плотный крашеный лён. Свита снабжалась цветной окантовкой по краям рукавов, обычно также по подолу, вороту. У верхней рубахи между локтем и плечом иногда помещалась ещё одна цветная полоса. По крою же в общем соответствует сорочке (нижней рубахе). По борту кафтана располагалось около 8-12 пуговиц или завязок.

Поверх рубашки мужчины надевали зипун из домашнего сукна. Поверх зипуна богатые люди надевали кафтан. Поверх кафтана бояре и дворяне надевали ферязь, или охабень. Охабень, имел отложной воротник, спускавшийся на спину, а длинные рукава откидывались назад и под ними имелись прорехи для рук, как и в однорядке. Простой охабень шился из сукна, мухояра, а нарядный — из бархата, обьяри, камки, парчи, украшался нашивками и застегивался пуговицами. Летом поверх кафтана надевали однорядку, широкую долгополую одежду без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками. Шили её обычно из сукна и других шерстяных тканей. Носили и в рукава и внакидку. Крестьянской верхней одеждой бывал армяк.

Ещё один тип верхней одежды - опашень. Это долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником. Опашень по своему покрою сзади был несколько длиннее, чем спереди, и рукава к запястью суживались. Опашни шились из бархата, атласа, обьяри, камки, украшались кружевами, нашивками, застегивались посредством пуговиц и петель с кистями. Опашень носили и без пояса («наопашь») и внакидку.

Безрукавная епанча (япанча) представляла собой плащ, надевавшийся в ненастье. Дорожная епанча — из грубого сукна или верблюжьей шерсти. Нарядная — из хорошей материи, подбитой мехом.

Шубы носили все прослойки общества: крестьяне ходили в шубах из овчины, зайца, а знать — из куницы, соболя, чернобурки. Древнерусская шуба массивная, по длине до самого пола, прямая. Рукава с лицевой стороны имели разрез до локтя, широкий отложной воротник и обшлага были декорированы мехом. Шуба шилась мехом во внутрь, сверху шубу покрывали сукном. Мех всегда служил подкладкой. Сверху шуба покрывалась

различными тканями: сукна, парчи и бархата. В парадных случаях шубу носили летом и в помещениях. Существовало несколько типов шуб: турецкие шубы, польские шубы, наиболее распространенными были русские и турские. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели широкий отложной меховой воротник, начинавшийся от груди. Русская шуба была массивной и длинной, почти до самого пола, прямой, расширяющейся книзу — в подоле до 3,5 м. Спереди она завязывалась шнурками. Шубу шили с длинными рукавами, иногда спускавшимися почти до пола и имевшими спереди до локтя прорезы для продевания рук. Воротник и обшлаг были меховые. Турская шуба считалась чрезвычайно парадной. Носили её обычно внакидку. Она была длинной, со сравнительно короткими и широкими рукавами. Шубы застёгивались на пуговицы или кляпыши с петлями.

Головные уборы

На коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митрополита Филиппа. Тафья_´ — маленькая круглая шапочка. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка,

сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата.

Кроме шапок в виде клобуков, носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульёй из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название.

1. Женская одежда

Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях.

Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник. Летник – это старинная верхняя, длинная, сильно расширяющаяся книзу женская одежда, застёгивавшаяся до горла. Внизу вшивались боковые клинья. Очень широкие и очень длинные

колоколообразные рукава, срезанные углом и называвшиеся накапками. Чтобы рукава не волочились по земле, женщина должна была держать согнутыми в локтях руки.

Летники шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке с вошвами. Вошва — четырехугольный, круглый или другого вида лоскуток амсамита, бархата или тафты, вышитой у летника, роспашницы и других. Вошвы большей частью вышивались золотом, серебром и шелками; украшались нацветами, дробницами, препьями и иногда унизывались жемчугом с драгоценными камнями.

К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.

Распашной вариант летника назывался распашница. Распашница застёгивалась спереди на пуговицы. Зимний вариант подбивался мехом и назывался кортел.

Два основных вида русского женского костюма — сарафанный (северный) и понёвный (южный) комплексы.

Сарафан – основной элемент русского национального женского костюма многих областей. Платье, чаще всего с рукавами. Они различались по тканям и покрою, носились в центральной и Восточной Европе. Существовало большое количество типов сарафанов: глухой, слабо раскошенный; со швом спереди или на пуговицах; сильно раскошенный, с откидными рукавами; прямой, на лямках; юбка с лифом.

Состояли русские сарафаны из множества элементов, поэтому были очень тяжелыми, особенно праздничные. Косоклинные сарафаны шили из «волосины» — шерсть овцы, сотканной в черный цвет отваром из ольхи и дуба. Различались праздничные и

«буденные» сарафаны. Праздничные на каждый день декорировались по подолу «читаном» («гайтаном», «гайтанчиком») — тонкой в 1 см тесьмой домашней работы из красной шерсти. Верх украшался полоской бархата. Однако не только шерстяные сарафаны носились каждый день. Как легкая, домашняя одежда бытовал «саян» — прямой сарафан из сатина, собранный в мелкую складку по спинке и бокам. Молодые носили «красные» или бордовые саяны, а пожилые — синие и черные.

Первое упоминание о сарафане, как виде одежды можно встретить в Никоновской летописи от 1376 года, хотя долгое время он упоминался как мужская одежда.

Термин «сарафан» заимствован, является производным от персидского «serapa» почетная одежда, происхождение самой конструкции сарафана исследователи связывают с дальнейшим развитием существовавших на Руси прежде форм национальной одежды Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV веке сарафан могли носить воеводы и великие московские князья. Окончательной принадлежностью женского гардероба он стал лишь в XVII веке. В

русских деревнях по сарафану можно было узнать о социальном статусе женщины и о настроении. [7,19]

Вытеснению национальных типов костюма из городов в сельскую местность способствовали, прежде всего, реформы Петра I, запрещавшего ношение, производство и продажу женского платья в русских городах. Развитие промышленного текстильного производства также не могло не сказаться на судьбе русского национального костюма. Возвращение же сарафана в гардероб русских дам произошло с началом правления Екатерины II.

Сарафан присутствует в русской городской культуре скорее как поэтический образ, так как уже к началу XIX в. его почти не носили. Исключение составляли крестьянки, прибывшие в город на заработки или по приказанию хозяев. Ученик А.Г. Венецианова А.Н. Мокрицкий, вспоминая своего учителя, писал в 1857 г.: «Один только женский костюм, в котором есть много данных для прекрасного, - костюм, присвоенный кормилицам и едва не ими одними носимый в целой России, - сарафан». [7,20]

Посетившая в начале XIX столетия Россию Марта Вильмот записала в своем дневнике:

«Служанки-рукодельницы могут точно скопировать любой новый фасон для своих господ; что же касается одежды простого народа, то она настолько традиционна, что в каждой деревне по покрою платья можно пришлых людей отличить от коренных обитателей. Костюм тверских крестьян, например, так же отличен от московских или петербургских, как одежда индейца от европейского платья». [2]

Во время Отечественной войны 1812 г. ношение национального костюма было формой выражения патриотизма.

В царствование Николая I элементы национального входили в парадную женскую одежду для приемов при дворе.

Указ о женском придворном платье с национальными мотивами был принят в 1834 г., и подобный наряд при дворе существовал до 1917 г. Однако уже в 30-е гг. XIX в. современники справедливо называли его «офранцуженным сарафаном» [2]

Ничего общего с подлинным интересом к традиционной культуре русского народа национальные мотивы в нарядах светских дам не имели. Только усилиями художников, литераторов, ученых в 80-х гг. прошлого столетия стали систематически собирать старинные костюмы и возрождать древние ремесла.

В тех областях России, где основу женского наряда составлял сарафан, а не понева, различия в крое, излюбленных тканях и цветах были разнообразны. Такие названия сарафана, как «дольник» или «кумачник», связаны как с особенностями кроя, так и с тканями, из которых их делали.

Панёва (понёва, понява, поня, понька) – женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Часть русского национального женского костюма.

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда.

Панёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Панёва с прошвой - более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным.

Шушпан – в Симбирской и Пермской губерниях, согласно словарю Даля, мордовский балахон (у них руця), мужской и женский холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом. В Воронежской, Тамбовской и Рязанской губерниях – женская короткая одёжа, с перехватом, обычно суконная; зовут её и кофта, шугай и шушун. В Вологодской и Вятской губерниях — крашенинный сарафан особого покроя: с рукавами, без боров назади. На Рязанщине верхняя одежда женщин - холщовая сорочка пониже колен, в шитках и оторочках; косонитого холста полукафтанье, с обшивкой ворота, коротких рукавов и пол синим и бурым плетежком; верхняя рубаха из белого понитка, с алыми протками.

Верхняя одежда

Женская верхняя одежда не подпоясывалась и застегивалась сверху донизу. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень (разновидность

охабня), с частыми пуговицами, украшенный по краям шёлковым или золотым шитьем, причём длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; всё это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. Пуговицы золотые или серебряные; могли быть величиной с грецкий орех. Сзади пришивался подбитый мехом капюшон, висевший до середины спины. Женщины с опашнём носили круглое накладное ожерелье из собольего или бобрового меха. Опашень никогда не подпоясывали.

Слово опашень происходит от распахнуть. В письменных источниках впервые упоминается в 1359 году. ,[3,45]

Царский опашень, подбитый горностаем, назывался платном.

Знатные женщины любили носить шубки — женскую разновидность шубы. Шубка по крою - шубка летник. Длина до пят. Ширина подола расставлялась клиньями. От летника шубка отличалась формой рукавов. Рукава шубки неширокие, длинные и откидные. Выше талии делались специальные прорези для рук — рукава зачастую играли декоративную роль. Если шубку носили в рукава, то рукава собирали на руках в многочисленные поперечные складки. К шубке обычно пристегивали круглый меховой воротник.

Короткую душегрею носили все слои населения (её также называли и душегрейка, шугай, кацавейка – теплая легкая женская одежда). Она часто шилась из парчи или бархата, отделывалась позументом, жемчугом, вышивкой шёлком ярких цветов. Для крестьян душегрея была одеждой праздничной. Чаще всего она была без рукавов и воротника. Носили её на бретельках. Широкое распространение душегрея получила на Руси в XVII веке.

На душегрею был похож шугай и его разновидность без рукавов бугай – короткая верхняя одежда. Это единственная приталенная женская одежда в допетровской России. Шугая имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. В передней части шугая был диагональный разрез. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки.

Шугай имел длину до бедер. Длинные сужающиеся рукава собирались от кисти руки до локтя в мелкие складки. Мог иметь меховой воротник или меховую опушку. Его носили внакидку и в рукава. Часто надевали только в один левый рукав, накидывали его на правое плечо и придерживали правой рукой.

Также женщины носили одежду, сходную с мужской: однорядку, шубу в накидку.

Во времена Ивана Грозного богатые женщины носили по три платья, надевая одно на другое. Ношение одного платья приравнивалось к непристойности и бесчестию. Одежда боярыни могла весить 15 — 20 килограммов.

Ещё один интересный элемент национального русского костюма – муфта. Это рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой.

Головные уборы

Другая отличительная черта русского национального костюма — большое разнообразие женских головных уборов.

Замужние женщины должны были обязательно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник. Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком.

Одним из самых распространенных древнерусских женских головных уборов была Кика (кичка). Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями. Собственно, непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока.

Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года. Рогатые кики носились ещё в древности, их особенная форма была связана с существующими в то время поверьями. Позже кика стала атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она, в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В связи с этим кика стала именоваться «короной замужества». Кики носили преимущественно в Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других южных губерниях. В XIX веке ношение кики стало преследоваться православным духовенством — от крестьянок требовали ношение кокошника. В связи с этим к началу XX века ношение головного убора почти повсеместно сменилось повойником или платком, кику же лишь изредка можно было встретить в южных областях России. В Воронежской области кичка сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.[2]

Старинный русский головной убор замужних женщин – сорока, был широко распространен в центральной России, а также у некоторых групп мордвы. Сорока была самым богатым из женских головных уборов.

Сорока как головной убор – это род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички. А в качестве части головного убора – это чехол из холста, кумача или другой ткани, надевавшийся поверх кички.

Сорока, украшенная шитьём или драгоценными камнями называлась саженая; была также сорока крылатая (с боковыми лопастями, с завязками, или крыльями): волосы стягиваются сдерихой на затылке. Иногда спереди сороки добавлялась жемчужная подвязь на самой сороке (она же очелы). Если поверх сороки повязывался платок, то она называлась

«сорока с повоем». К началу XX века сорока полностью вышла из употребления.

Символ русского традиционного костюма – кокошник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха, от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух, диалект. кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы,

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты. Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом, золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Кокошник имел матерчатое дно, сзади фиксировался с помощью лент. По краям его могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над

очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы. Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник».

По конструкции выделялись четыре вида кокошников:

1. Однорогий кокошник. Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь- сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

2. Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

3. Кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались такие кокошники золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.

4. В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами. [7,12]

Изготавливался кокошник на заказ профессиональными мастерицами —

«кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и умением обращаться с фабричными тканями. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству.

Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними.

Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники.

Кокошник известен со времен Древней Руси, хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный». В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.

Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму. В 1812-1814 годах в моду вошли красные и синие русские сарафаны с ампирной талией и филигранными пуговицами впереди. Так одевались и русские императрицы. [1,56]

В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции. (Конечно, форма придворных кокошников уже была достаточно далека от крестьянских прототипов).

Ещё одним старинным русским головным убором замужних женщин, главным образом крестьянок, является повойник, повой, повоец (от повивать). Чаще всего это платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора.

Иногда повойником называли также мягкую шапочку из ткани, имевшую различную форму, но большей частью с круглым или овальным дном, околышем и завязками сзади. Как правило, повойник носили в будни (в праздники же надевали кокошники). К началу XX в. повойник вытеснил более сложные головные уборы — сороку, кичку.

1. Описание творческой части

В начале своей работы мы изучили большое количество информации, связанной с формированием русской народной одежды, ее истоками, бытом и традициями.

Следующим этапом стал подбор выкроек. Мы решили создать 4 различные модели и остановили свой выбор на женской летней одежде.

В ходе работы над проектом, мы выяснили, что сарафан не является исконно русским типом одежды. В связи с этим первый костюм, созданный нами, - рубаха с поневой (1 комплект). Выбор был обусловлен тем, что этот комплект является древнейшим при упоминании в источниках о женском национальном костюме.

Так как сарафан является неотъемлемой частью национального женского костюма и был широко распространен на Руси вплоть до XVIII века, три следующих ансамбля содержат сарафаны различного покроя: праздничный (2 комплект), венчальный (3 комплект), новобрачный (4 комплект).

1. Девичий наряд, состоящий из льняной рубахи прямого покроя и «глухой» поневы, представляющей собой юбку. Полотнища понёвы соединены кромками, их верхняя часть собрана под обшивку на шнур-гашник.

2. Наряд, состоящий из ярко красной рубахи с рукавом широкого покроя, цветного сарафана с нагрудником и пояса, вытканного вручную. Замечательным дополнением к поясу и костюму в целом являлся расшитый яркой шерстью карман -

«лакомник». Он сшит из двух кусков ткани: наружная часть — из бархата, внутренняя — из темного холста. На внутренней стороне в верхней части нашиты три поперечные полоски тесьмы, в которые продет пояс, фиксируя таким образом карман чуть выше талии. Карман украшен многоцветной вышивкой в виде разновеликих цветов-розеток. Вверху — длинная горизонтальная прорезь, обшитая хлопчатобумажной тканью.

1. В довенчальный и венчальный период невеста должна была обязательно

«печалиться», оплакивая свое девичество, носить траурную одежду. Она отличалась сдержанной цветовой гаммой, в которой доминировал белый цвет холста, знаковый цвет скорби. Венчальный костюм состоит из белой бязевой рубахи, имеющей составную конструкцию и черного сарафана без нагрудника, собранного на талии. Сарафан состоит из двух прямых — переднего и заднего — полотнищ. Черный шерстяной сарафан использовался не только как венчальная, но и вообще как девичья одежда. Если женщина не выходила замуж, она носила сарафан, дополненный передником и поясом, всю жизнь. Чуть выше талии сарафан подвязывался красным шерстяным поясом «подпояской»

полотняного переплетения с белыми и желтыми продольными полосками, являющимся ярким акцентом наряда.

1. По возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображенном виде. Комплект новобрачной, состоящий из рубахи прямого покроя и сарафана с нагрудником, имеет тёплую солнечную гамму. Сарафан на узких лямках, сшит из двух цельных полотнищ (одного спереди и одного на спинке) и четырех скошенных боковых.Неширокие сатиновые лямки соединяются на середине спины. Важным довершением всего комплекта является широкий шерстяной пояс, заканчивающийся кистями. Пояс гармонирует с широкими полосами полотнища сарафана. [10]

В связи с тем, что три из изготовленных нами комплекта являются одеждой замужних женщин, нам предстояло создать головне уборы. Мы остановили свой выбор на лентах, так как эта форма головного убора была наиболее приемлемой для нас в практическом исполнении.

Для того чтобы соблюсти историческую точность мы использовали преимущественно натуральные ткани: бязь, ситец, лен и т.д. Так же как наши предки, мы создавали каждый шов вручную.

Изучив важную значимость пояса как элемента сакрального, несущего в себе функцию оберега, пояс, к каждому костюму мы так же создали вручную, используя для этого такое приспособление как берда (бердо), которым пользовались еще наши бабушки. Это приспособление для ткания, в виде деревянной четырехугольной рамки, между двумя сторонами которой сделан переплет из тонких дощечек.

Создавая модели, мы постарались соблюсти цветовую гамму, присущую тому или иному комплекту, костюму.

На изучение теоретического материала, подбор тканей, поиск выкроек, раскрой, изготовление костюмов и аксессуаров к ним у нас ушло около 2 месяцев.

1. Заключение

В процессе работы над проектом мы столкнулись с проблемой большого количества информации, порой противоречащей друг другу. Именно поэтому, основной задачей на первых этапах работы для нас стала систематизация всей информации, полученной из разных источников.

На основе всех используемых источников и особенностей формирования древнерусского костюма можно выделить несколько основных типов одежды, характерных для Древней Руси в XV-XVII веках. Это, во-первых, одежды бедных слоев горожан и крестьян, также выделяется одежда высших сословий и отдельной группой можно поставить форменную одежду, характеризующую род деятельности человека.

Таким образом, народный костюм Древней Руси в XVI-XVII веках представлял собой сложившиеся комплексы одежды, сочетавшие в себе особые черты, специфические для того или иного сословия. Говоря об общей характеристике костюма, надо отметить многослойность одежды и достаточно простой покрой, одинаковый для всех слоев населения. В данном периоде еще рано говорить о моде, можно наблюдать лишь незначительные влияния.

Главнейшим отличием костюмов разных социальных групп служит количество вещей, носимых владельцем, качество материала, использованного для изготовления одежды, а также особые головные уборы, служившие показателем достатка и привилегированного положения.

В целом, в одежде соблюдался строгий регламент, который выработал в народном костюме традиции, остававшиеся неизменными вплоть до петровских преобразований, а у бедных народных слоев – и после реформ, так как христианство являлось основным хранителем эстетических представлений и традиций традиционной национальной культуры.

Наш проект имеет большую практическую значимость. Изготовленные комплекты национальной летней женской одежды и иллюстрированный справочник можно использовать на уроках изобразительного искусства, мировой художественной культуры, технологии и истории.

1. Список литературы

   1. Вейс Г. История культуры народов мира. Том 5. Великое переселение народов. Готы, гунны, славяне, германцы: - М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 144., ил.

   2. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. «Русский народный свадебный костюм»

Издательство «Культура и традиции» 2003г. Из собрания Сергиево-Посадского

государственного историко-художественного музея-заповедник [http://www.twirpx.com]

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. – М.: Эксмо, 2008. – 736 с.

2. Даскал Е. В. Народный костюм [http://moscowia.su/images]

3. Егорова Р.И., Монастырная В.П. Учись шить: Кн. для учащихся сред. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1987. – 158с., 8 л.: ил.

4. Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII-XV вв.: Учебник для VII класса средних учебных заведений. – М.: МИРОС, «Вентана-Граф», 1997. – 240 С.: илл.

5. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX в. – М.: Книга, 1989

6. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н.И. Костомаров. – М.: Эксмо, 2009. 360 с.: ил.

7. Малюга Ю.Я. Культурология: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 333с. – (Высшее образование).

8. Сарафаны. Русский народный костюм с выкройками [http://sarafany.narod.ru]

9. Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.: ил.

1. Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений / [Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др.] ; под ред. В.Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011 – 192 с.: ил.

1. Приложение

Словарь терминов

Бархат – это ткань с разрезанным ворсом, которую получают посредством особого переплетения нитей.

Баска – полоска ткани, выкроенная по «косой нитке» и пришитая по линии талии.

Бугай - то же что шугай, но без рукавов.

Вотола - верхняя грубая одежда, накидка.

Волосник - женский головной убор, сетка из золотой или серебряной нити с ошивкой (чаще не праздничный, как кика, а каждодневный).

Вышивка - вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются на тканях, коже и других материалах нитями, а также волосом, бисером, жемчугом или блестками.

Домотканый - вытканный домашним, кустарным способом; также сшитый из ткани.

Душегрея (душегрейка, шугай, кацавейка) - теплая легкая женская одежда.

Задник - внутренняя или промежуточная деталь верха обуви, расположенная в пяточной части. Необходима для сохранения формы обуви.

Замша - кожу, приготовленную посредством пропитывания жирами сырых шкур, подвергнутых предварительной подготовке.

Запона - металлическая застежка, пряжка на одежде, книжном окладе.

Ичиги - вид лёгкой обуви, имеющей форму сапог, с мягким носком и внутренним жёстким задником.

Кика (кичка) - старинный русский головной убор замужних женщин, шапочка с твёрдой передней частью в форме рогов или лопатки с покрывалом.

Кокошник – старинный русский женский головной убор, сделанный из твердого материала, обтянутый золотой тканью, расшитый жемчугом стеклярусом, лентами, аппликациями из парчи и бархата. Кокошник имел матерчатое дно, спереди и по бокам украшался поднизями и рясной.

Кошуля – женская рубаха с широкими рукавами, шитая по подолу.

Кумач – хлопчатобумажная ткань (полотно), окрашенная в ярко-красный или пунцовый цвет.

Миткаль - суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения (то же, что и ситец).

Мониста - ожерелье из монет, бус, разноцветных камней и т.п.

Муфта - модный древнерусский аксессуар женской одежды, представляющей собой пустотелый цилиндр из меха или тёплой ткани (часто многослойной), внутрь которой прячут руки, вставляя в боковые отверстия.

Однорядка - верхняя широкая, долгополая до щиколотки, женская и мужская одежда, без воротника, с длинными рукавами, под которыми делались прорехи для рук. Однорядка застегивалась встык, и часто опоясывалась.

Ожерелье - нарядный воротник в одежде из расшитого жемчугом или камнями атласа, бархата, парчи, пристёгивавшийся к кафтану, шубе и т. п.

Онуча - длинная широкая (около 30 см) полоса холщовой или шерстяной ткани белого, чёрного или коричневого цвета для обмотки ноги до колена (при обувании в лапти).

Опашень - легкая, обычно шелковая мужская или женская одежда на подкладке свободного покроя с длинными, сужающимися к запястьям рукавами. Название связано с манерой носить опашень внакидку – «на опашь».

Опушка - меховая отделка по краям одежды.

Охабень - Мужская и женская верхняя легкая одежда у различных слоев населения: длинная, широкая, слегка раскошенная внизу, с длинными прямыми рукавами, в проймах которых были прорези для рук.

Очелье - венец с приподнятой передней частью; передняя вышитая часть сороки.

Парча - разновидность ткани (материя) из шёлка, с вотканными серебряными и/или золотыми нитями в виде богатой декорации.

Платок - кусок ткани, обычно квадратный или треугольный, используемый в качестве элемента одежды или дополняющий ее.

Повойник (повой) - старинный русский головной убор замужних женщин, главным образом крестьянок, чаще всего платок, полотенце, повязанные поверх другого головного убора.

Поднизи - жемчужная, или бисерная сетка, бахромка, пришитая к нижнему краю русского женского головного убора, например, кокошника.

Позумент - золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золототканая лента, повязка, обшивка, оторочка.

Понёва (понява, поня, понька) — женская шерстяная юбка, которую носили крестьянки. Представляет собой поясную одежду из трёх и более частично сшитых кусков шерстяной ткани.

Пониток - кафтан из плотной домотканой материи (полусукна) у восточных славян; зипун, сермяга.

Поршни - обувь из одного или нескольких кусков кожи (главным образом из конины, лучшие - из свиной кожи), стянутая на щиколотке ремешком; постолы.

Приволока - богатый праздничный наряд.

Рубаха - одежда из легкой ткани, покрывающая верхнюю часть тела и употребляемая как принадлежность белья или как верхняя одежда.

Сарафан — народная русская женская одежда. Платье, чаще всего без рукавов. Слово сарафан заимствовано из тюркских языков.

Сафьян - в собственном смысле называют кожу козы, продубленную сумахом и выкрашенную в какой-нибудь из ярких цветов.

Свита - традиционная мужская и женская верхняя распашная одежда у славян - из домотканого сукна, до колен.

Сермяга - грубое, некрашеное крестьянское сукно.

Ситец - лёгкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань, получаемая в результате специальной отделки сурового миткаля.

Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин из кики (нижняя часть), позатыльника и верхней, украшенной части (сороки). Делали из холста, кумача и др. Передняя вышитая часть - очелье, по бокам - крылья, сзади - хвост. Поверх сороки надевали платок.

Суконный опашень - старинная мужская и женская верхняя летняя одежда. Разновидность охабня.

Сукно - шерстяная ткань, поверхность которой покрыта ворсом.

Калита - старинное русское название денежной сумки, мешка, кошеля.

Кафтан - праздничная верхняя первоначально мужская одежда из домотканого или покупного фабричного сукна и даже плиса, длиной до колен, приталенная, со сборками сзади и с боков, с удлинёнными рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикальными прорезными карманами, с подкладкой до талии, застегивавшаяся

Корзно - плащ, надевавшийся на левое плечо и застегивавшнйся на правом пряжкой. Если корзно кроилось из тяжелой ткани, например парчи, то для левой руки делался вырез.

Телогрея - распашная долгополая одежда XVII в. с длинными, свисающими до пола рукавами и застежкой спереди.

Тулуп - длинная шуба свободного покроя с большим воротником.

Холст - льняная ткань полотняного переплетения. Из нее изготовляли рубахи, порты. Ее отбеливали, покрывали орнаментом или сохраняли белизну.

Чернь - чернёное серебро, употребляющееся в ювелирных изделиях.

Чобот (чебот) - вид сапог с коротким голенищем. Мужская и женская обувь с каблуком.

Шугай - короткая женская верхняя одежда с отрезной по талии спинкой, с баской, собранной в пышные сборки, с длинными суживающимися рукавами; шугай мог быть с меховым воротником или меховой опушкой.

Шушпан - мордовский балахон (у них руця), мужской и женский холщовый кафтан, с красною оторочкой, обшивкою, иногда вышитый гарусом.

Эмаль - тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.

Рубаха с панёой

Образец Реконструкция

Девичий праздничный костюм. 1910—1920-е гг. Симбирская губерния, Сызранскии уезд, село Жемковка

Образец Реконструкция

Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская губерния, Устюжский уезд

Образец Реконструкция

Костюм новобрачной. 1870-е гг. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд (район Великого Устюга)

Образец Реконструкция

Лента

Пояса

Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — кокошник; D —

кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — Двухгребенчатый, или

седлообразный, кокошник (вид в профиль)