Инструкционно-технологическая карта № 01.2.6.3 «Подготовка рубанков к строганию» по профессии: «Столяр»

8

Инструкционно-технологическая карта № 01.2.6.3

Подготовка рубанков к строганию

Ручное строгание. Перед работой инструмент надо наладить: заточить нож так, чтобы он был без заусенцев, засинений и других дефектов, прочно закрепить его в корпусе; выпустить лезвие за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если лезвие будет видно как узкая полоса-нитка, то нож "присажен" правильно (см. схему ниже).

Разбирают рубанок следующим образом: берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя киянкой или молотком по торцу (хвостовому), ослабляют клин. При закреплении ножа с клином ударяют киянкой по лобовой части корпуса.

Наладка рубанка

а - положение рубанка при закреплении или ослаблении ножа, б - положение молотка при ударе по торцу рубанка для ослабления или закрепления ножа, в - положение рубанка при установке или выемке ножа, г - проверка правильности выпуска ножа за подошву корпуса "на глаз".

Ножи точат (см. схему ниже) на точилах с карборундовым или песчаниковым кругом. Круг следует смачивать водой, а нож держать прямо, без перекосов, равномерно прижимая его к кругу. При заточке у ножа надо сохранять угол заострения, лезвие должно быть прямолинейным, без перекосов. После заточки имеющиеся на лезвии заусенцы, зазубрины снимают оселком, производя ножом круговые движения и равномерно прижимая его к оселку. Угол заострения проверяют шаблоном, а прямолинейность - линейкой или угольником.

Перед работой осматривают обрабатываемую заготовку и в случае её годности закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпало с направлением строгания. Затем надо встать к верстаку вполоборота, поставив левую ногу вдоль верстака слегка вперёд, а правую по отношению к левой под углом 70º. При таком положении ног и небольшом наклоне корпуса вперёд работать более удобно. Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Правой рукой держат хвостовую часть, левой - рог.

Заточка ножей для рубанков

а - положение ножа при заточке его на мокром точиле, б - заточка на абразивном бруске прямолинейными движениями, в - то же, круговыми движениями, г - положение ножа при работе на оселке, д - проверка заточки линейкой; 1, 2 - неправильно, - 3 - правильно; е - проверка лезвия "на глаз".

При строгании рубанком (см. схему ниже, поз. а) слегка нажимают левой рукой на переднюю часть корпуса, правой - на заднюю часть, а перед окончанием строгания, т. е. в конце обрабатываемой заготовки, следует больше нажимать правой рукой, чтобы не "завалить" конец заготовки.

Если заготовка имеет грубую и шероховатую поверхность, то её сначала обрабатывают шерхебелем, затем рубанком с одним ножом, а для получения более чистой поверхности - рубанком с двойным ножом.

При работе фуганком (см. схему ниже, поз. б) правой рукой берут за ручку, а левой поддерживают корпус фуганка немного позади пробки. Прострогав фуганком один участок детали по ширине, переходят к обработке другого участка.

При строгании в торец (см. схему ниже, поз. в) сначала строгают с одного торца заготовки от себя до её середины, а затем с другого торца на себя (см. схему ниже, поз. г). При этом способе строгания отщепов и отколов на поверхности и на кромках не образуется.

Четверти отбирают зензубелем (см. схему ниже, поз. д). Сначала делают разметку, затем начальную зарезку 1, отборку 2 и зачистку 3 четверти.

Шерхебель, рубанок, фуганок и другие струги перед началом работы нужно наладить, т. е. установить железки на требуемую толщину стружки. Лезвие должно выступать из колодки на 0,2-0,3 мм и при проверке на глаз иметь вид ровной нитки (рис, 37, А). Железку шерхебеля выпускают больше (до 3 мм), а в двойном рубанке и фуганке - не более 0,2 мм.

При наладке рубанок держат левой рукой так, чтобы через гнездо для выхода стружки большой палец прижимал клин и железку (рис. 37, Б).

Для разборки струга резко ударяют молотком или киянкой по тыльному торцу колодки (или по пуговке на верхней плоскости фуганка). От удара клин немного выходит из пазов и освобождает железку. Чтобы выпустить железку из колодки, можно ударить молотком либо по переднему торцу колодки (рис. 37, В), либо непосредственно по тыльному концу железки (рис. 37, Г). Железку закрепляют, легко ударяя молотком по торцу клина (рис. 37, Д).

Рис. 37. Наладка строгальных инструментов: А - проверка правильности установки железки; Б - ослабление клина в рубанке (вверху) и в фуганке (внизу); В - выпускание железки ударом по передней части колодки струга; Г - выпускание железки струга ударом по ее торцу; Д - закрепление клина

Заточка и настройка ножа рубанка

К точке рубанка предъявляются высокие требования. То, что железка затупилась, легко определить на глаз. Для этого надо рассматривать фаску железки на свет, поворачивая ее вокруг режущей кромки (рис. 1). Если на конце фаски в некотором положении появляется блестящая полоска в виде нитки, значит, режущая кромка железки притупилась. Угол заострения железки должен быть около 30°.

Практически довольно точно можно затачивать железку без замера угла, а добиваясь правильного соотношения между шириной фаски и толщиной железки. Если ширина фаски в 1,5 раза больше толщины железки, то угол заострения соответствует примерно 28—30°. Лезвие железки должно быть строго прямолинейно. Необходимы только незначительные завалы по краям лезвия, с тем чтобы предупредить появление полос от острых углов при строжке. Непрямолинейность лезвия сразу же дает о себе знать при строжке, если рассматривать обрабатываемую поверхность на скользящем свету. На поверхности отчетливо будут видны полосы.

Во время заточки прямолинейность лезвия проверяется с помощью любой правильной прямой поверхности. Ширина фаски по всей длине лезвия должна быть совершенно одинакова.

Рис. 1 Проверка остроты ножа (железки) на глаз

Точат железку обычно на ручном точиле (рис. 2 а). Точить следует до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусеницы, трудно различимые на глаз; при этом добиваются, чтобы фаска была ровная, без выпуклостей и вогнутостей (рис. 2б).

Рис. 2 Заточка инструмента: а — положение железки при точке на точиле; б — формы фаски: I - II — неправильные; III — правильная

Заусенцы следует удалить. Для этого железку кладут плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проводят по нему.

После заточки на точиле лезвие обязательно правят на плоском точильном бруске. Брусок, по существу, тот же точильный камень, только зерна у него значительно мельче. Править на сухом бруске ни в коем случае нельзя, потому что лезвие отпустится (потеряет закалку) и будет быстро тупиться. Чтобы этого не случилось, брусок смачивают чистой водой. Ведут правку в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл. Время от времени брусок надо мыть, чтобы он не засаливался.

При правке очень важно, чтобы железка сохраняла строго определенное положение и не получалось завалов фаски. Для этого железку берут в правую руку, как показано на рисунке 3, и начинают двигать ее круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Время от времени лезвие железки нужно внимательно осматривать.

Рис. 3 Правка инструмента: а, б — правка на бруске или оселке; в — проверка лезвия ножа на прямизну

Для получения блестящей, полированной фаски и большей остроты лезвия железку иногда правят на оселке. Оселок — это мелкозернистый точильный камень, на котором в домашнем обиходе точат бритвы. Для правки оселок смачивают водой. Приемы работы такие же, как и при работе на бруске.

После затачивания лезвие лучше тут же опробовать, т. е. снять несколько стружек. Практически доказано, что лезвие инструмента, пущенного в работу сразу после затачивания, тупится меньше.

Чтобы избежать частой работы на точиле, следует внимательно следить в процессе работы за состоянием режущего инструмента, и при появлении признаков затупления (блестящей полоски при рассмотрении на свет) сразу же править инструмент на точильном бруске.

Нужно уметь правильно настроить рубанок. Делается это так. Берут рубанок в левую руку, как показано на рисунке 4а. Поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, смотрят со стороны передней части колодки, на сколько выпущена железка. Лезвие железки должно быть в виде тоненькой полоски (нитки). Чтобы освободить железку от зажима клина, по задней части колодки наносят резкие, но не очень сильные удары киянкой (рис. 4б).

Если требуется выпустить железку, то ее легким ударом киянки подбивают снизу; если нужно железку убрать, ударяют киянкой по задней части колодки. Необходимо следить за тем, чтобы лезвие железки было параллельно плоскости подошвы. Если один угол железки выступает, то его подправляют легким ударом молотка по железке со стороны выступающего угла (рис. 4в).

После правильной установки железки ее окончательно закрепляют клином. Клин не следует забивать очень сильно, чтобы не расколоть заплечики.

Рис. 4 Настройка рубанка: а - правильная хватка; б - прием выбивания ножа (железки); г - исправление перекоса железки (вид спереди)

Настройку металлических стругов производят с помощью прижимного винта. После настройки инструмент следует опробовать на дощечке. Хорошо настроенный рубанок легко снимает стружку, строгает гладко, без задиров и царапин.

Здесь мы расскажем о заточке таких распространённых инструментов, как перочинный и кухонный нож, ножницы, железки стругов и стамески, режущие кромки которых имеют много общего. Заточка инструментов других типов, например пил или свёрл, описана в соответствующих разделах.

На рисунке 44 показаны профили рабочего конца некоторых инструментов. Как видим, угол заточки и относительная толщина режущей кромки у разных инструментов различны, что зависит от выполняемых инструментами функций.

Рис. 44. Профили рабочего конца некоторых инструментов

Лезвие бритвы показано для сравнения. При изготовлении опасной бритвы с обеих сторон лезвия делаются углубления (рис, 45, А). Парикмахер затачивает бритву до образования очень тонкой режущей кромки, на которой появляется своеобразная заусеница. В процессе заточки эта заусеница отламывается. При правке бритвы на полотняном или кожаном ремне удаляются последние следы заусеницы. Благодаря такой конструкции бритвы получают очень острый угол заточки при почти параллельных сторонах режущей кромки.

Нож предназначен для более грубой работы. Его режущая кромка должна быть прочнее и заточена под большим углом. В домашних условиях ножи точат на бруске средней зернистости поворачивая лезвие то одной, то другой стороной (рис. 45, В). Тыльная сторона лезвия должна чуть-чуть приподниматься над поверхностью бруска. Заточку производят навстречу режущей кромке, как показано на рисунке.

При заточке бытовых ножниц одно лезвие оставляют свободно висеть, а режущую кромку другого перемещают по поверхности бруска с небольшим нажимом, как, показано на рисунке 45, Г.

Рис. 45. Заточка бытовых инструментов: А - заточка бритвы; Б - режущая кромка бритвы в процессе правки; В - заточка перочинного ножа; Г - заточка бытовых ножниц

Железки рубанков и стамески обычно затачивают на круглом точиле или шлифовальном круге.

Следует помнить, что лезвия строгальных и долбёжных инструментов закалены, поэтому затачивать их лучше на мокром точиле, чтобы не отпустить сталь. Если приходится затачивать на шлифовальном круге, то делать это нужно крайне осторожно, не допуская чрезмерного нагрева металла (посинение рабочей части лезвия - верный признак перегрева стали).

Сильно зазубренную или выкрошенную режущую кромку инструмента перед заточкой следует выровнять. Стачивать нужно осторожно, постоянно проверяя правильность кромки.

При заточке фаску прижимают к точильному кругу, который вращается навстречу инструменту, и в то же время двигают лезвие влево и вправо (рис. 46, А).

Угол заточки стамесок и железок стругов может несколько колебаться в зависимости от того, твёрдое или мягкое дерево предполагается резать, но обычно он составляет 25-30°. Для того чтобы облегчить получение нужного угла заточки, можно использовать простое приспособление, показанное на рисунке 46, Д.

В домашних условиях инструменты чаще приходится точить на бруске. Лезвие, как при заточке на точиле, удерживают двумя руками (рис. 46, Е) и водят по поверхности бруска взад и вперед. Нажимают на инструмент при движении вперед, движение назад - свободное. Наклон железки должен быть постоянным, чтобы фаска касалась бруска всей плоскостью. Постоянный угол заточки можно поддерживать, воспользовавшись простым приспособлением, показанным на рисунке 46, Ж. Сильно нажимать на лезвие не следует. Брусок нужно постоянно смачивать водой. Инструмент затачивают до тех пор, пока на стороне, противоположной стачиваемой фаске, не появятся заусеницы.

Рис. 46. Заточка лезвий стамесок и железок стругов: А - заточка на абразивном круге; Б - охлаждение инструмента при заточке; В - выравнивание режущей кромки; Г - техника заточки; Д - приспособление для заточки инструментов на абразивном круге или точиле; Е - заточка на бруске; Ж - приспособление для заточки инструментов на бруске

После заточки инструменты правят на оселке. Правка необходима для того, чтобы уничтожить образовавшиеся при заточке заусеницы и сгладить неровности, оставленные на режущей кромке песчинками точила.

Для правки инструмент берут обеими руками и спокойными, плавными движениями водят по поверхности оселка, сохраняя правильный угол наклона. Сделав несколько движений по поверхности оселка, лезвие поворачивают противоположной стороной, кладут плашмя на оселок и протягивают назад, чтобы удалить заусеницы.

Поверхность оселка смачивают водой, керосином или жидким маслом. Чтобы оселок изнашивался равномерно, лезвие инструмента должно описывать на его поверхности восьмерку.

Правку продолжают до тех пор, пока инструмент не станет совершенно острым: хорошо заточенная режущая кромка должна сбривать волосы на руке (рис. 47, Д). Остроту можно проверить на ногте большого пальца: если лезвие скользит по ногтю, правку надо продолжать.

Рис. 47. Правка лезвий стамесок и железок рубанков: А - общий вид фаски инструмента после заточки на абразивном круге; Б - заключительный момент правки на оселке; В - движение инструмента по поверхности оселка; Г - удаление заусениц; Д - определение остроты инструмента на руке

В процессе работы режущую кромку инструмента полезно время от времени подправлять оселком.

Во время заточки инструмента можно проверить его качество: если образующиеся заусеницы нормально удаляются при правке на оселке - это хороший инструмент; если они вовсе не образуются или быстро отваливаются - значит, инструмент чрезмерно закален и будет легко выкрашиваться; слишком мягкий материал лезвия даёт очень длинные заусеницы, от которых трудно избавиться правкой.