Этнография
История женского народного костюма на основе этнографического материала краеведческого музея г. Кораблино Рязанской области.
Ильичев Павел Викторович, учащийся 6 класса МОУ Кораблинская СШ №1, Кораблинский район
Баранова Елена Евгеньевна, учитель истории и обществознания, МОУ Кораблинская СШ №1
У каждого народа мира есть свои особенности и отличия от других, в том числе и в одежде. Традиционная одежда создавалась людьми не одного поколения. Откуда мы узнаем, как наряжались тысячу лет назад наши предки, что они надевали зимою и летом, в будни, праздничные и печальные дни? Конечно, на многие вопросы отвечает в первую очередь археология, а также семьи, которые бережно хранят вещи, предметы быта своих далеких предков. Удивительно, но некоторые предметы используются и в современном костюме. У меня вызывают восхищение те народы, которые продолжают носить эту одежду и в настоящее время. Мне не раз приходилось видеть участников праздничных мероприятий, которые проводятся на Рязанской земле, в Кораблинском районе в народных костюмах. Я был поражен своеобразием и оригинальностью женского народного костюма Рязанского края. Мне стала интересна тема истории женского народного костюма моего родного края, и я решил узнать о ней побольше. Цель работы: сбор и изучение исторического материала об истории женского народного костюма Кораблинского района Рязанской области. Задачи: изучение этнографического материала краеведческого музея города Кораблино Рязанской области; формирование представления об одежде, которую носили в Кораблинском районе Рязанской области; оформление исследовательской работы. Свое исследование я начал с изучения исторической и современной литературы. Я знал, что в зале «Этнография» краеведческого музея в нашем городе размещена экспозиция народных женских костюмов (вместе с моим классом я ездил на экскурсию в музей не раз), поэтому для своей исследовательской работы мне необходимо было изучить исторический материал, который хранится в музее. Для детального исследования истории женского народного костюма Кораблинского района я посетил краеведческий музей, где с большим интересом рассмотрел женские народные костюмы XIX и XX веков, которые носили в Кораблинском районе. Я выяснил, что народными традициями является рубашечный крой платья, наличие юбки из шерстяного и льняного домотканого полотна, прямого кроя или со вставкой клина, простота и удобство, оформление вышивкой, структура ткани и лоскутная техника и многое другое. С материалом своей исследовательской работы я ознакомил своих одноклассников на классном часе, посвященном 500-летию вхождения Рязанского края в состав Московского государства, на заседании клуба «Мое Отечество». В дальнейшем я планирую продолжить исследование этнографического материала (жилища, домашней утвари), представленного в музейных экспозициях города Кораблино. Первые описания русской одежды относятся к середине XIX века, когда появился интерес к истории русского народного костюма. Изучая одежду допетровской России, ученые подчеркивают, что, начиная с XI века и до конца XVII века основные черты русской одежды не изменились. Это даёт основание предполагать, что национальная одежда была стабильной и неизменяемой многие века. Основное внимание уделяется крестьянской одежде, которая в отличие от городской, получившей влияние от иноземного платья, оставалась нетронутой Петровским указом, а потому, именно крестьянский костюм, становился подлинно народным [4]. Когда славянские народы разделились, появился русский костюм, который никогда не имел единообразной формы. В каждой губернии, каждой деревне создавали свой неповторимый ансамбль одежды с уникальным дизайном, благодаря чему окружающие могли узнать, из какой местности человек. Женский костюм был особенно «говорящим», каждая его деталь несла определенный смысл. По костюму можно было определить социальное положение женщины: девушка, готовая к замужеству; просватанная; молодуха (женщина первого года брака); мать и т.д. И, конечно же, по одежде было видно, насколько искусная мастерица ее обладательница, потому что всю одежду женщины шили сами для себя и всей семьи. С раннего детства девочек учили прясть, ткать и вышивать. Каждая девушка делала себе приданое и подарки семье будущего мужа, а также всем приглашенным на свадьбу гостям. В отделке одежды, головных уборов, поясов, полотенец и т.д. она показывала все свое умение и фантазию, чтобы семья мужа могла гордиться новым членом семьи. На основании мифов и знаний о природе, женщины придумывали мотивы вышивки, сочетания цветов, поэтому каждый предмет народной одежды уникален. Самый нарядный костюм надевали всего несколько раз в году по большим праздникам, поэтому многие бережно сохраненные вещи передавали по наследству. В краеведческом музее города Кораблино хранится такой нарядный костюм. В музейной экспозиции он называется «Свадебный наряд». Когда -то он принадлежал прабабушке Лифановой Г.Д. Ольге из села Новое Еголдаево) (Приложение 1). Сарафан «шубка» состоит из темно-синей крашенины на белой холщовой подкладке. Понизу проходит широкая тканная с разноцветным узором лента. Край подола окантован широким кантом из крашенины светло-синего цвета. Лямки идут от середины груди на спину. На спине щелевидный разрез. Древнейшей самой любимой и распространенной нательной одеждой древних славян была рубаха. Языковеды пишут, что ее название происходит от корня «руб» - «кусок, отрез, обрывок ткани» - и родственно слову «рубить ,имевшему когда-то еще и значение «резать». Простой народ носил в основном рубахи из льняного полотна. Рубахи не имели отложных воротничков. Чаще всего разрез у ворота делали прямым - посередине груди, но бывал и косой справа или слева. Застегивали ворот на пуговицу [4]. В Кораблинской музейной экспозиции хранится несколько таких рубах. Рубаха женская (конец XIX века) (Приложение 2). Данная рубаха длинная, сшита из домотканой льняной ткани, присборена по горловине. Воротник – узенькая стойка, отделанная тесьмой и четырьмя рядами скрученной красной ткани впереди для застежки и крепления медной пуговицы. На груди – разрез в виде щели. Рукав длинный, прямой с ластовицей. Плечевая вставка в виде трапеции. Грудь, плечи отделаны красной вышивкой. Низ украшен мережкой и красной тесьмой. Сшита вручную[1]. Рубаха женская (начало ХХ века) (Приложение 3). Рубаха - прямая, укороченная, из ткани с мелким серым рисунком по темно-красному полю, слегка сбореная по горловине, воротник-стойка, застежка щелевидная до груди, на двух белых пуговицах. Передняя часть состоит из двух полотнищ, рукав длинный, широкий, внизу на сборке, с манжетом, отделанным шестью рядами разноцветной фигурной тесьмы, по краю пришита зеленая бахрома. Ластовицы бордового цвета[1]. Рубаха с удлиненным рукавом (праздничная) (Приложение 4) бытовала в Рязанской губернии. Она немного укорочена, домотканая, льняная, присборена по горловине, сшита из 4-х полотнищ холста. Воротник представлен в виде узенькой стойки, отделанной тесьмой, красной полосой ткани, застегивается на пуговицу. На груди разрез - щель. Рукав удлиненный, заужен книзу, с косой кумачовой вставкой, внизу украшен красно – синей вышивкой. Плечевая вставка – косая, домотканая, соткана красно-белыми полосами. Грудь, плечи украшены полосками кумача, вышивкой красно-синего цвета[1]. С конца 17 века в источниках упоминается юбка (андарак) - набедренная, глухая одежда из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани. Комплекс с юбкой в качестве национального костюма не был характерен для русских в целом. Среди музейных экспозиций города Кораблино особое место занимает юбка - понева из села Пустотино(1930-1940 годы) (Приложение 5). Понева - женская юбка из шерстяного домотканого полотна темно-синего цвета в клетку. По нижнему краю юбки пришита широкая полоса красной «байки». Эта полоса украшена тремя атласными лентами розового и голубого цветов. Спереди – хлопчатобумажная темно-синяя прошва. Верхний край юбки собран на гашнике, сплетенном из ниток[1]. Женщины носили поверх поневы, рубахи или сарафана передник, который называли также запоном, занавеской, фартуком. Его шили из 2-3-х полотнищ белого холста, пестряди, крашенины, фабричной ткани. Праздничные передники, как правило, украшали вышивкой, узорами, кружевом, оборками, выкладками-аппликациями из разноцветных полос ткани, тесьмы, лент, блестками, бисером [4]. Передник крестьянский (начало XX века) (Приложение 6) бытовал в Рязанской губернии. Он сшит из двух полотнищ белого льняного домотканого холста с красными полосами в нижней части. На груди небольшая кокетка в виде фигурной полосы красного цвета на синей подкладке. Передник собран на кокетке, с двух сторон от нее основное полотно отогнуто, и весь верх окантован синей тканью. Завязки в виде тесьмы сбоку и на кокетке. По низу - вышивка, сине-красные полоски ткани, белое фабричное кружево [1]. Запон - туникообразный тип передника, который шили из перегнутого пополам полотнища с отверстием для головы. В музее хранится передник – «запон» (начало ХХ века). (Приложение 7). Он сшит из ткани темно-красного цвета с ярким рисунком в виде разноцветных цветов. Состоит из двух полотнищ. Отрезной по линии груди, собран на сборку. К верхней части пришита кокетка, выкроенная из целого куска ткани вместе с полочкой и спиной. По линии пришивания кокетки проходит зеленая фигурная тесьма. Кокетка на подкладке из бежевой ткани. По горловине, пройме и нижней части спинки кокетка отделана руликом из черно-белой тесьмы. По низу отделан малиновой тесьмой, белым кружевом и позументом. С двух сторон к пройме пришиты малиновые ленты [1]. В зимнее время женщины носили казакин (Приложение 8). Это женская верхняя зимняя одежда до бедра, без ворота. В музее находится казакин, стеганный на клетчатой розово – коричневых тонов подкладке на вате. Он сшит из черного сатина. Сзади демонстрирует шесть расширяющихся клиньев, образующих волан. Рукав длинный, прямой. Застегивается сбоку, на четыре крючка с металлическими петлями. Передняя планка фигурно отстрочена. В боковом шве один прорезной карман [1]. Русская одежда обязательно подпоясывалась. Пояса были тканые, плетеные, витые, низанные, ременные, металлические. В Рязанской губернии пояса ткали. Концы украшали бисером, пуговицами, лентами, вышивкой, кисточками, что продемонстрировано на музейных экспонатах. В качестве головного убора женщины носили шапку-повойник, кокошник. В экспозиции музея находится шапка-повойник (Приложение 9) Алферовой Евфросиньи, бабушки Соловьевой Н.Н., которая ее сшила и носила. Повойник – это женский мягкий головной убор в виде шапочки, облегающий голову. Сшит из ткани бордового цвета, на подкладке с завязками. Украшен по всей поверхности бисером, стразами и двумя рядами шелковых лент желтого, розового, красного, зеленого цветов, пришитыми на полосу ткани[1]. Кокошник – старинный головной убор. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», « наседка»). Их носили только замужние женщины: с давних времён считалось, что, выйдя замуж, нужно покрывать голову и прятать волосы. Поверх кокошников иногда носили кусок ткани, закалывая его под подбородком[4]. В музее хранится кокошник из малинового бархата с очельем из золотого цвета позумента, сзади понизу проходит узкий позумент.
Среди женских украшений, найденных в результате раскопок на Толпинском городище в Кораблинском районе, встречаются браслеты, кольца и перстни (Приложение 11). Некоторые археологи считают, что эти украшения получили распространения у славян после введения христианства. Нужно отметить, что древнеславянские перстни, браслеты не имеют четко выраженной племенной принадлежности. Одни и те же разновидности находят на очень больших территориях. Местные типы перстней появляются в основном в XII - XIII веках, когда их производство становится поистине массовым. Мною собран и изучен исторический материал о народном костюме, который носили в прошлом представительницы женского пола в Кораблинском районе. Раскрыты понятия и изучена краткая история некоторых элементов женской одежды.
Список литературы:
Кораблинский краеведческий музей. 2009. 254 л[Инвентарная книга]
Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV – начало XX / Л.В.Ефимова , Т.С.Алешина, С.Ю.Самонин - М.: Арт-Родник, 2000. -232с.
Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / Д.К.Зеленин. -М.: 1991. – 511с.
Панкова Т.М. Рязанский традиционный костюм / Т.М.Панкова. – Рязань, 1992.-123с.
2
2 579
24 135 
