Методическая разработка "Проектирование основы прилегающего лифа методом муляжирования "

НАКОЛКА ЛИФА.

Подготовка ткани к наколке.

Для макета должна быть выбрана гладкокрашеная достаточно плотная ткань полотняного переплетения.

Прежде чем приступить к раскрою, в ткани находят нить основы (вертикаль) и нить утка (горизонталь). Нить основы проходит вдоль кромки, нить ут­ка поперек. Однако нельзя полагаться только на одни найденные направления основы и утка, так как в тканях полотняного переплетения могут быть по утку перекосы. До раскроя ткань необходимо рассте­лить на столе и проверить, имеют ли место перекосы. Для этого нало­жить угольник одной стороной вдоль кромки, другой — вдоль утка и визуально определить направление нитей. Если имеется значительный перекос, взять другую ткань.

Подготовка макетной ткани для наколки лифа.

Подготовка ткани выполняется в два этапа — выкраивание кусков ткани для деталей лифа и прокладывание на выкроенных кусках направлений нитей основы и утка.

Линии наносят карандашом или мелом. Чтобы лучше различать основу и уток, можно линии намечать разным цветом. Например, основу — красным, уток — синим.

Выкраивание кусков ткани для лифа.

Выкраивают прямоугольные куски ткани переда и спинки для правой стороны манеке­на, так как правая полочка является основной ввиду расположения за­стежки в женских изделиях справа налево.

Если наколка выполняется на манекенщице, то лиф берется целиком, а рукав может быть один.

Куски ткани выкраивают таким образом, чтобы вдоль проходила нить основы, попе­рек — нить утка.

Выкраивают кусок ткани для переда, равный измерению на манекене длины переда (Дтп) плюс 4.0 см вверх от высшей точки горло­вины и 6,0 см вниз от линии талии.

Ширина куска ткани равна величине измерения на манекене расстояния от середины переда до бокового шва по линии обхвата груди плюс 1,4 см на сво­бодное облегание, 2,0 см на ширину бокового шва и 2,5 см на заход за середину переда.

Кусок ткани для спинки выкраивают тем же способом, что и для переда, длиной от вершины горловины до линии обхвата талии через выступающую точку лопатки плюс 2,0 см вверх от вершины горловины и 6,0 см вниз от ли­нии талии.

Ширина куска ткани равна величине измерения на манекене расстояния от середины спины до бокового шва по линии обхвата груди плюс 2,0 см на свобо­ду облегания, 2,0 см на ширину бокового шва и 2,0 см на заход за се­редину спинки.

Нанесение линий

Наколка лифа осуществляется по правой стороне манекена. Линии обхвата груди, об­хвата талии должны быть-проведены под прямым углом к линии середины переда и спинки.

На ткани для переда наносят линии по направлениям.

Нити основы (вертикали).

• линию середины переда — на расстоянии 2,5 см от правого края ткани;

• линию груди на расстоянии от линии середины переда, равном половине величины измерения на манекене между центрами груди (10,0 см);

• боковую линию баланса — на расстоянии от линии груди, равном соответствующему измерению на манекене, плюс припуск на свободу 0.7 см. Он может колебаться в зависимости от моды, но даже в плотно облегающих изделиях обязателен;

Нити утка (горизонтали)

• линию обхвата талии — на расстоянии от низа на 6,0 см;

• линию обхвата груди на расстоянии, равном величине соответст­вующего измерения на манекене по середине переда, начиная от ли­нии обхвата талии вверх:

• линию ширины груди на расстоянии 10,0 см вверх от линии обхва­та груди.

На ткани для спинки наносят по направлениям

нити основы (вертикали):

• линию середины тины — на расстоянии 2,0 см от левого края ткани;

• линию выступающей точки лопатки — на расстоянии от середины спины до выступающей точки лопатки, измеренном на манекене по линии обхвата груди (9.0 см);

• боковую линию баланса - на расстоянии от линии выступающей точки лопатки, равном соответствующему измерению на манекене, плюс 1,0см на свободу,

нити утка (горизонтали):

• линию обхвата талии - на расстоянии от низа на 6.0 см;

• лит 1ию обхвата груди на расстоянии, равном величине соответст­вующего измерения на манекене по середине спины, начиная от ли­нии обхвата талии вверх;

• линию ширины спины на расстоянии 10.0 см вверх от линии об­хвата груди.

Наколка лифа

Метод наколки деталей изделия построен на системе прямых углов, гарантирующих равновесие - баланс изделия (закон прямого угла!). Не случайно поэтому все линии чертежа основы конструкции проходят под прямым углом друг к другу. Это незыблемый закон, который должен выполняться безукоризненно.

Второй закон наколки - ткань должна свободно облегать форму. Там, где в процессе работы создается натяжение, излишнее напряжение, её надсекают.

Рабочая сторона манекена должна быть хорошо освещена. Ведение на­колки предполагает воспитание чувства эстетики формы, внимание к мелочам, нюансам. Поэтому в процессе работы нельзя забывать время от времени смотреть на форму с расстояния, добиваясь выра­зительности, красоты линий.

Наколку лифа начинают с переда.

Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на правую сторону манекена так, чтобы совместились линии середины переда и обхвата груди ткани и манекена. Классическое проведение наколки предполагает положе­ние вкалываемых булавок поперек шва В этой позиции они точнее фиксируют форму.

Первая линия наколки проходит по середине переда:

1-ую булавку вкалывают на пересечении линий обхвата груди и середины пере­да, закрепляя прямой угол конструкции;

2-ую булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань переда расправляют и совмещают линию середины, нанесен­ную на ней, с линией, на манекене;

3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата талии с линией середины переда, совмещая их на ткани и манекене.

Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди:

4-ую булавку вкатывают в точке пересечения линии обхвата груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене. Одновременно проверяют припуск на свободу в 0,7 см, предусмотренный при раз­метке ткани. Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать, а нить бокового баланса переда должна занять строго вертикальное положение. Необходимо это про­верить;

5-ую булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах - 0,7см. Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать.

Третья линия наколки - по горловине переда.

6-ую булавку вкалывают на уровне вершины горловины, предварительно для правильного облегания манекена тканью, её рассекают несколь­кими надрезами на участке напряжения до тесьмы на манекене.

Излишки ткани по горловине срезают, оставляя припуск в 2.0 см. Посередине между 2-й и 6-й булавками можно вколоть еще одну булавку.

Четвертая линия наколки — пройма.

Прежде чем приступить к наколке проймы, ткань в этой области расправляют, рассека­ют несколькими надрезами в местах, где создалось напряжение. Из­лишки ее срезают, оставляя припуск на оформление проймы. Форми­руют пройму, идя от боковой линии выше уровня булавки 5. В точке пересечения линии проймы на манекене с линий ширины груди, вка­лывают 7-ю булавку. (Обратите внимание! Классическая линия глубины проймы находится выше обхвата линии груди) Далее идут по пройме вверх до конечной точки плечевого шва, вкалывая 8-ю булавку на пле­чевой точке. Между этими булавками можно вколоть еще по одной, чтобы придать лифу большую устойчивость. При такой последователь­ности наколки переда лифа теперь легко установить раствор вытачки в области груди.

Пятая линия наколки — нагрудная и тальевая вытачки.

9-ой булавкой, закалывают папоротку, слабину на линии ширины груди, на расстоянии 2,0-3,0 см от линии проймы. Очень важный элемент в наколке, пред­шествующий формированию нагрудной вытачки — это закалывание «на ребро» папоротки вдоль проймы под углом к линии обхвата груди. Она играет вспомогательную роль, чтобы случайно не обузить перед лифа чрезмерным натяжением при закалывании вытачки. В папоротку забирается примерно 0,5-0,7 см. Эта величина необходима на свободное облегание, чтобы обеспечить удобство движению руки.

Излишек ткани образовавшийся на плечевой части манекена, закладывает в вытачку. Величина её раствора бывает разной. Зависит она как от фигуры че­ловека, так и от моды. Чем больше выступ грудных желез или более выпуклая грудная клетка, тем раствор вытачки будет больше. Чем

меньше выступ грудных желез или более плоская грудная клетка – тем раствор меньше.

С точки зрения моды, функции нагрудной вытачки многообразны. Она участвует в образовании модной формы изделия. Так, если надо получить выпуклую форму переда, подчеркивающую грудь, используют весь раствор вытачки. Если требуется получить уплощенную форму, не выявляющую грудь, используют часть раствора.

Нагрудная вытачка также является и фасонным элементом изделия, когда ее использу­ют как рельеф, заменяют сборками или складками, мягкой драпиров­кой, переводя из плечевой части в горловину, вниз, в боковой шов. Попробуйте по журналам мод найти модели с различным расположением нагрудной вытачки.

Прежде чем наколоть вытачку, ищут красивое направление линии по законам эстетики, примерно на 4,0-5,0 см от вершины горловины и вниз на центр груди. Перед лифа перегибают по найденному направлению и закладывают образовавшуюся при наколке проймы свободу ткани по плечу в раствор нагрудной вытачки, который с изнанки располагают в сторону горловины. Закалывают вытачку от плечевого, шва вниз до линии обхвата груди, сводя раствор-на нет.

10-ю булавку вкалывают по плечевому шву.

11 -ю булавку вкалывают на уровне линии ширины груди. Между 10-й и 11 -й булавками можно вколоть еще одну булавку.

12-ю булавку вкалывают в конце вытачки. При накалывании вытачки ткань должна ло­житься свободно, без перекосов.

Перед тем, как заколоть талевую вытачку еще раз проверяют правильность положения боковой линии баланса. Если она совпадает с линией баланса на манекене, тогда линии обхвата талии на ткани и манекене должны точно совпадать без искажения.

Положение балансовой линии закрепляют на линии талии булавкой 13. Таким, образом, свобода ниже уровня груди распределяется на два участка, часть ее «заберет» талевая вытачка, часть — боковой шов.

Ткань по балансовой линии ниже талии рассекают, чтобы не затягивала.

Образовавшуюся свободу ткани между булавками 3 и 13 по линии талии забирают в пе­реднюю талевую вытачку, середина которой проходит по вертикальной линии груди.

14-ю, 15, 16 булавки вкалывают от талии вверх, от большего раствора к меньшему сво­дя на нет к линии груди.

Обе вытачки (нагрудная и талевая) должны иметь концы один против другого.

Раствор талевой вытачки на талии не должен превышать 3,0 см. Если его величина больше — делают две вытачки.

Спинка

Берут подготовленный кусок ткани, накладывают его на правую сторону манекена так, чтобы совместились линии середины спинки и обхвата груди ткани и манекена.

Первая линия наколки проходит по середине спинки:

1-ю булавку вкалывают на пересечении линий обхвата груди и середины спинки, за­крепляя прямой угол конструкции.

2-ю булавку вкалывают вверху у горловины, при этом ткань спинки расправляют и про­веряют совмещение линии середины, нанесенной на ней, с линией середины спины на манекене.

3-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата талии с линией середины спинки, совмещая их на ткани и манекене.

Вторую линию наколки выполняют по линии обхвата груди:

4-ю булавку вкалывают в точке пересечения линии обхвата груди с боковой балансовой линией, намеченной на манекене. Одновременно проверяют припуск на свободу в 1,0 см. Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать, а нить бокового баланса спинки должна занять строго вер­тикальное положение. Необходимо это проверить.

5-ю булавку вкалывают по боковому шву на линии обхвата груди, давая некоторый припуск на свободное облегание в пределах 1,0 см. Линии обхвата груди на ткани и манекене должны совпадать.

Третья линия наколки — по горловине спинки.

6-ю булавку вкалывают на уровне вершины горловины. Ткань на участках натяжения по горловине и пройме рассекают поперек срезов, как и на полочке, из­лишки срезают.

Четвертая линия наколки — пройма.

Чтобы не обузить спинку во время наколки проймы, на уровне ширины спины закалыва­ют папоротку «на ребро» вертикально вдоль нити основы. Величина раствора примерно равна 0,5 см.

7-я булавка — папоротка. После этого формируют пройму, идя вверх от уровня булавки 5. В точке пересечения линии проймы на манекене с линией ширины спины вкалывают 8-ю булавку.

Далее идут по пройме до конечной точки плечевого шва, вкапывая 9-ю булавку на пле­чевой точке.

Для большей устойчивости формы могут быть вколоты дополнительные булавки — вы­ше булавки 5 на уровне глубины проймы, которая находится над лини­ей обхвата груди, а также между булавками 5 и 8, 8 и 9

Пятая линия наколки — тальевая и плечевая вытачки.

Проверяют правильность направления боковой балансовой линии на ткани. Если она сов­падает с линией баланса на манекене, тогда линии талии на ткани и ма­некене должны точно совпадать без искажения. Такое положение балан­совой линии закрепляют на линии обхвата талии 10-й булавкой и надсе­кают ниже талии. Свобода между 3 и 10 булавками определяет раствор тальевой вытачки, остальные излишки «берет на себя» боковой шов. Об­разовавшиеся излишки ткани закладывают в вытачку на талии вдоль вер­тикали, проходящей через лопатку, сводя ее на нет к линии обхвата груди. Начинают закалывание от талии 11-й, 12-й. 13-й булавками, идя вверх.

В местах напряжения ткань ниже линии талии рассекают Излишки ткани по плечевому шву могут быть заложены в плечевую вытачку, если это требуется по модели, или заменены посадкой в пределах 0,75-1,0 см.

Оформление бокового и плечевого швов

Прежде чем формировать боковой шов, перед и спинку на уровне талии надсекают, из­лишки ткани обрезают, срезы выравнивают. Боковой шов спинки подгибают, накладывают на перед, выравнивая его по тесьме манекена и скалывают булавками. При этом по спинке и переду дают припуск соответственно 1,0 и 0,7 см по линии обхвата груди на свободу обле­гания. Далее подгибают плечевой шов спинки, накладывают на перед и скалывают булавками. На рис. 15 показан общий вид нако­лотого на манекен лифа.