Корсет- специальная деталь нижнего белья, стягивающая нижнюю часть грудной клетки и живот с целью придания фигуре стройности. Первые прототипы корсетов существовали на Кипре и в Древней Греции и имели вид длинной полосы жесткой ткани,. Обмотанной туго вокруг талии, чтобы поддерживать мышцы пресса. Первым подобием корсета как самостоятельной части одежды ввиде узкого шнурованного лифа из плотной ткани можно считать появившийся в XII веке бандо-пояс, не только стягивающий талию, но и приподнимающий грудь. Корсет приобрел законченный вид при бургундском дворе и далее менялся в соответствии с изменениями модного силуэта: становился то широким, то узким, приподнимал и подчёркивал грудь или стягивал ее так, что она казалась абсолютно плоской, увеличивал объём бедер или стягивал их, сужал и иногда даже нарушал линию талии. В XVI – XVIIвв, особенно в испанской моде, корсет полностью сглаживал бюст прокладками из деревянных палочек, металла и кости. Использовались в то время также корсеты из жесткой кожи. Во второй половине XVII века появились эластичные корсеты с китовым усом, позволявшие стягивать талию до 40см, под влиянием французской моды на большое декольте бюст вновь подчеркивается корсетом из шелка, сатина и атласа, украшенным кружевами- он не стягивал бюст, а представлял собой изогнутую опору для груди, недостатки формы которой скрывали или подправляли специальными накладками.
Котт- часть средневекового европейского костюма, крой и форма которой менялись. В XIIIвеке это нижнее мужское и нижнее платье с узкими рукавами, пришедшее в аристократических кругах на смену блио. Женский котт в XIII-XVвв. Наряду с сюрко, одетым поверх него, являлся основной одеждой. С начало XV века котт стал верхним платьем, а не нижней одеждой. Его шили из дорогих тканей, хотя из под сюрко были видны только узкие длинные рукава. В испанской моде этого времени был виден еще подол через разрез верхней распашной юбки, а иногда в отворотах лифа- застежка котт, который имел высокий стоячий воротник и маленнькую горгеру. Во французской моде начала XVI века рукава котт, подобно рукавам мужского пурпуэна, украшали продольными разрезами, скрепленными металлическими пряжками с камнями. Распространилась также мода надевать под роб по два-три котт разного цвета одновременно. Подол украшали выщивкой, а чтобы он был хорошо виден, подол роб по бокам слегка драпировали.
Манто- впервые манто появилось в XIIвеке как мужской плащ в форме полугруга с вырезом для шеи, скрепленным спереди пряжкой или завязками. Прямая сторона этого манто закрывала правое плечо. В XVвеке широкая мантия типо манто, вышитая по краям золотом, была частью костюма кавалера ордена Золотого руна. В XVII веке манто уже имело прямоугольный воротник, было широким, шилось из сукна, бархата, черной саржи, отделывалось по воротнику и низу галуном. Модным было опускать манто содного плеча, задрапировав и набросив его конец на другое плечо. В это же время манто становилось частью женского костюма и шьется либо маленьким, как пелерина, либо очень длинным и широким.
Ткани Ренессанса. Наиболее характерными для этого периода можно считать итальянские ткани. Расцвет их производства относится к XV- XVII вв., когда Италия занимала ведущее место по производству шелка. Итальянские ткани отличались исключительно добротностью исходного материала ( бархат ткали из чистого шелка), своеобразием технических приемов исполнения. Здесь впервые появились двоеморхие и полуразрезные бархаты, петельчатые аксамиты (парчовая ткань, фон и узор которой выполнены пряденым золотом, узор образован петлями различной величины), аксамиченные бархаты и атласы. Лучшие двоеморхие бархаты производили во Флоренции, где зародилось их производство. Генуя славилась полуразрезными бархатами, она была родоначальницей их изготовления в XVI веке. Наиболее добротные и лучшие по качеству аксамиты поступали из Венеции. Их расцвет приходится на XVII столетие. Основным мотивом в украшении тканей этого времени были вариации лопастного цветка, так называемой «готической розы», а также стилизованный цветок и лист аканта. В XVI веке вводятся новые мотивы: вазы, короны, рога изобилия, появились сюжетные ткани и мотивы архитектурных валют, цветы приобрели реальные очертания тюльпанов, ирисов, роз. Одной из наиболее распространенных в XVI веке была композиция из клейм- решеток: контур решетки, образованный безлиственными стеблями и упруго вьющимися разводами, разрастался в ширь, а места их переплетения украшались характерными перехватами или короной. В XVI веке появился ряд композиций, повторившихся затем в XVII столетии; S-образный узор, ткани с мелким узором, цветочные мотивы в сочетании с изображением птиц или животных. Производили такие ткани преимущественно в Генуе и Флоренции. В течении XVII столетия возникло стремление к пышности, изобилию, перегруженности деталями, повышенной динамике: раппорт орнамента тканей увеличилмся до 1,5-2м, композиция строилась строго симметрично и разворачивалась по обе стороны от центральной оси, роль которой выполняли пышный цветок, корона или вазон. Узор насыщался дополнительными растительными мотивами. Типичными для этого времени можно считать ткани с волютообразными стеблями, со стилизованными цветами. К концу XVII века экспорт шелковых тканей из Италии уменьшился, сократилось производство шелка во Флоренции и Генуе. Ведущим центром изготовления шелковых тканей остались Венеция, которая экспортировала преимущественно парчу. Испанское текстильное производство не уступало итальянскому, хотя в орнаменте сохранялось исламское влияние: узоры состояли из арабесок, прямоугольных рамок, листьев вформе полумесяца, пальметок, лотоса, креста и звезды. Главными центрами шелкоткачества были Толедо, Севилья и Гранада. Для испанского бархата характерны узоры ввиде симметричных ячеек, стилизованных растенийс декоративными волнистыми стеблями. Во Франции судьбу ткачества и, вчастности, одного из его центров- Лиона- определил указ Франциска I от1531года, освободивший ткачей от налогов и разрешивший работать ремеслинникам-иноземцам, но подлинный расцвет ткачества наступил только в XVIIIвеке и был связан с деятельностью ткача Клода-Дангона.
Ткани барокко. Италия этого периода потеряла первенство в области художественного текстиля. В Венеции продолжали выпускать ткани с узором мелких мотивов и рытый бархат, во Флоренции узорчатые шелка, но первенство перешло к Франции. В 1605 году Клод Дагон изобрел станок, позволяющий получать крупный многоцветный узор, и основал в Лионе мануфактуру, полностью вытеснившую итальянские шелка. Там создавались разнообразные ткани, в том числе и атласы с мелким растительным узором, золотными и серебряными нитями. Кроме этого, в орнаменте использовались крупные изображения плодов и цветов, букетов, пейзажей, руин, кораблей, архитектурных мотивов.
Убранство гардероба любой придворной дамы завораживало взгляд. Наряд был подобен архитектуре в стиле барокко. В Росии в XVIIв стали польхзоваться популярностью французские платья. Женщины носили пышные юбки с подьемником их китового уса. Теперь не приходилось мучиться от жары нижнего наряда, но на смену этому неудобству пришло другое-корсет. Девушки в погоне за тонкой талией часто так сильно затягивали ленты, что порой просто теряли сознание. Нет необходимости говорить, что для украшениев платьев использовались золотые нити и обилие кружева. Именно в XVII в в женскую моду вошли высокие каблуки. Порой на них ходили даже мужчины низкого роста. Прически встиле барокко в Росии были своеобразны. Чаще всего парикмахеры сооружали сложные конструкции, которые фиксировали большим количеством муки и желатина. Спать с такой прической было практически невозможно, но и разбирать не хотели. Услуги парикмахеров стоили больших денег, менять прическу к каждому балу было не всем по карману.
3 029
20 342 
