Системы отопления. Теплый пол.

Системы отопления

Выбор системы отопления

В странах с холодными зимами ото­пление имеет первостепенное значение. Не зря в деревенских избах печь зани­мает центральное место в доме. Можно пользоваться туалетом на улице, носить воду из колодца, но жить без тепла нель­зя (рис.1).

В городской квартире предусмотрено централизованное отопление. Остается лишь проверить, достаточно ли радиа­торов в квартире и надежны ли они.

При заселении в помещение с черно­вой отделкой, в котором предусмотрено индивидуальное отопление, следует за­пастись котлом и прочим необходимым оборудованием для обустройства соб­ственной системы отопления. В заго­родном доме также можно оборудовать систему отопления и проживать в нем зимой.

Существуют различные варианты ото­пления: отопление в стенах и полу, печь, газовый, дизельный или электрический котел.

Теплый пол как система отопления

Что такое теплый пол и в чем его пре­имущества перед другими видами ото­пления?

Т

Рис.1. Современная система отопления

еплый пол способствует наиболее равномерному распределению тепла в помещении, создавая направленный поток нагретого воздуха. Наиболее ком­фортное распределение температур в доме — это когда на уровне ног немно­го теплее, чем на уровне головы. Именно такую разницу и обеспечивает теплый пол (рис. 2). В дачном доме с электрическим ото­плением теплые полы экономичнее, чем радиаторы, поскольку имеют низкий уровень теплопотерь.

Теплые полы бывают двух типов:

1. электрические, основной элемент которых — нагревательный кабель или нагревательная пленка, под­ключаемые к источнику электриче­ства);

2. водяные, основной элемент кото­рых — гибкая водяная труба, подклю­чаемая к централизованному или местному отоплению.

Выбор системы обогрева пола огра­ничивает законодательство. В странах СНГ действуют строительные нормы, запрещающие установку водяных те­плых полов в многоквартирных домах, поскольку они нарушают общую систе­му отопления. Поэтому если вы живете в многоэтажном доме, единственно воз­можный вариант — электрический те­плый пол. Для владельцев загородных домов лучший и наиболее экономичный выбор — водяной теплый пол.

Т

Рис.2. Устройство тёплого пола

еплый пол состоит из большого количества слоев, каждый из которых имеет определенное назначение, поэто­му к исполнению каждого участка ра­бот необходимо подойти со всей ответ­ственностью.

Выравнивание пола

Первый этап, который упростит всю дальнейшую работу, — выравнивание пола. В кирпичном, блочном, панельном и любом другом не деревянном доме пол выравнивают с помощью цементно­песчаной стяжки либо самовыравнива- ющих смесей.

Самовыравнивающие смеси обеспе­чивают минимальное сокращение вы­соты помещения при выравнивании. Та­кой вариант обойдется вам значительно

дороже традиционной цементной стяж­ки. Он подходит для полов с перепадом высот не более 10-20 мм, хотя в по­следнее время на строительном рынке появились смеси, укладываемые и при больших перепадах. Если перепад уров­ня пола больше приведенного значения, то прежде его выравнивают цементно­песчаной стяжкой, а после полного вы­сыхания — самовыравнивающей сме­сью.

Наиболее удобно для устройства це­ментно-песчаной стяжки использовать металлические профили. Именно по ним следует разравнивать раствор пра­вилом. Закрепим профили на нужной высоте (на уровне самой высокой точки пола) и сделаем каркас (рис. 3). При этом расстояние между направляющи­ми должно быть 60-80 см.

Теперь покроем грунтом основу. Консистенция грунтовочного раствора должна напоминать густую сметану для стяжки толщиной 50 мм и густой кефир для стяжки толщиной 20 мм (рис. 4).

Далее готовим цементный раствор. Укладку стяжки осуществляем поло­сами между маяками по направлению от стены к двери. Полосы укладываем через одну, после укладки нечетных полос маяковые направляющие снима­ем и раствором заполняем оставшиеся участки. Выравниваем стяжки с помо­щью правила (рис. 5).

При заполнении всех участков под­ряд профили следует снимать спу­стя 2-3 дня. Заделывать промежутки, оставшиеся после профилей, можно по­сле затвердевания стяжки (не менее чем через сутки после укладки). Оставлять маяки в стяжке можно только в том слу­чае, если использованы специальные на­правляющие, предназначенные для этих работ. Стяжка заливается в помещении за один подход, выполнять это в не­сколько этапов не рекомендуется. После застывания очищаем стяжку (рис. 6).

Рис.3. Крепление профиля на раствор

Рис.4. Грунтование бетонного покрытия

Рис.6. Очистка застывшей бетонной стяжки

ВНИМАНИЕ!

Данная система заливки полов не под­ходит для деревянных домов, в них следует применять специальные на­стильные покрытия.

Рис.5. Выравнивание стяжки правилом

Устройство теплоизоляции

Следующий этап — теплоизоляция. Ее устраивают для того, чтобы тепло не уходило в грунт или в квартиру ниже, то есть для сокращения теплопотерь. На готовую стяжку укладываем слой специального теплоизолирующего ма­териала, для водяных полов это плиты из пенопласта. Чтобы соблюдать шаг, на пенопласт можно положить спе­циальный слой фольги с разметкой (рис. 7).

• Толщина изолирующего слоя состав­ляет:

• 3 см (если под вами отапливаемое по­мещение);

• 5 см (если под вами грунт).

Часто на теплоизолирующий слой кладут армированную сетку, которая увеличивает прочность пола (рис. 8).

Однако лучше этого не делать, по­скольку это создаст сложности, когда нужно будет ремонтировать теплый пол.

Рис.7. Теплоизоляция с разметкой

Рис.8. Укладка теплого пола на армирующую сетку

Укладка труб и их подсоединение

Самый важный этап монтажа тепло­го пола — укладка труб отопления. При устройстве водяного пола укладыва­ем специальные гибкие отопительные трубы диаметром 20 мм. Шаг должен составлять 15-20 мм, при таком шаге на 1 м² помещения понадобится около 9 пог. м труб. Однако в маленьких поме­щениях можно сократить шаг укладки: в комнате площадью больше 6 м² реко­мендуемый шаг — 15 мм, а в комнате площадью менее 5 м² — 10 мм. Кроме того, небольшой шаг укладки можно сделать, если теплый пол нужен для отопления загородного дома, а не подо­грева.

Существует несколько форм уклад­ки теплого пола, среди которых наибо­лее распространены спиральная («ра­кушка») и параллельная («змейка») (рис. 9). Укладку «змейкой» реко­мендуют только в случае небольшого перепада температуры на входе и выхо­де, она не подходит для водяного пола в частном доме.

Если делать теплый пол до монтажа перегородок в доме, следует учесть, что контур теплого пола не должен выхо­дить за пределы комнаты, и для каждой комнаты делать отдельный теплый пол.

При любой укладке трубы крепим с помощью специальных якорей в виде буквы U. По краям помещения уклады­ваем демпферную ленту, чтобы нагретая стяжка, расширяясь, не рушила стены (рис. 10).

Теоретически можно подсоединить трубы как к системе горячего водоснаб­жения, так и к системе отопления. Од­нако максимальная температура нагре­ва воды не должна превышать +42 °C, по этому использование теплого пола с бойлером отопления (если помимо теплого пола есть обычное отопление) или горячего водоснабжения потребует соответствующих смесителей. Лучше покупать специальный отопительный котел для теплых полов, который, как правило, уже соединен с насосом, обес­печивающим циркуляцию воды в тру­бах. Потребляемая мощность такого котла — не более 400 кВт.

Итак, подключим трубу водяного пола к котлу. Сначала закрепим ото­пительный котел,

Рис.9. Спиральный (слева) и параллельный (справа) варианты укладки тёплого пола

Рис.10. Укладка теплого пола

обычно его крепят на стене. Далее подведем к нему трубу, обрежем ее и присоединим с помощью фитингов (они должны прилагаться к бойлеру) так, как показано в инструк­ции к котлу.

Устройство верхней стяжки и настильное покрытие

Итак, трубы отопления уложены, те­перь нужно залить пол бетоном и сде­лать стяжку. Делается она точно так же, как и стяжка при выравнивании пола. Высота слоя над трубами должна составлять 5 см. Но есть и более инте­ресный вариант — настильные системы (рис. 11, 12).

Основное отличие настильных си­стем от бетонных — отсутствие мокрого процесса, это сокращает время на мон­таж и обеспечивает немедленную готов­ность системы к эксплуатации после него. В настильных системах применя­ют алюминиевые пластины, благодаря которым тепло более равномерно рас­пределяется по площади пола. Алюми­ниевые пластины вставляют в специ­альные пазы пластиковых плит, которые затем укладывают на трубы. Если в ка­честве настильного покрытия решено использовать линолеум, керамическую плитку или панели ПВХ, то на алюми­ний лучше сначала положить гипсово­локнистые листы (ГВЛ).

После стяжки кладем настильное по­крытие. Но прежде чем купить его, вы­ясним у производителя, можно ли укла­дывать данное покрытие при напольной системе отопления и какие условия при этом нужно соблюсти. Наиболее ка­призным считается паркет, его кладут в обязательном порядке на полимер­ную пленку-изолятор толщиной 2 мм. Кроме того, особые режимы укладки предусмотрены для таких покрытий, как ковролин, ламинат или пробка. Если выбран паркет, то его толщина должна составлять 13-15 мм, иначе не избежать значительных энергозатрат на обогрев.

Рис.11. Распределительная система

теплого пола

Рис.12. Уложенный теплый пол.

Эксплуатация теплого пола

Если на теплый пол положена це­ментная стяжка, эксплуатировать его можно только спустя 20-28 дней после заливки. При этом трубы нужно дер­жать под давлением 0,3 МПа. При не­обходимости пол можно «подсушить» при температуре воды в трубах не выше +30°. Теплый пол с настильным покрытием можно использовать сразу (табл. 1).

Таблица 1. Температурный режим работы теплого пола

в зависимости от цели установки и типа настильного покрытия, °С

Настильное покрытие	Поддержание комфортной температуры пола	Подогрев пола	Летнее отопление	Зимнее отопление
Керамическая плитка (в ванной комнате)	34	36	37	42
Керамическая плитка (в любом другом помещении)	30	32	33	38
Ламинат (в помещении)	33	37	39	—

Особенности монтажа водяного теплого пола в деревянном доме

Для устройства теплых полов в дере­вянном доме разработаны специальные системы — модульная и реечная. Сна­чала теплый пол укладывают на лаги — деревянные брусья или металлические балки, которые размещают горизон­тально для создания опоры (рис. 13). Расстояние между лагами не должно превышать 60 см (под керамическую плитку — не более 30 см).

Пространство между лагами запол­няем теплоизолирующим материалом (минеральная, базальтовая вата, поли­стирол) (рис. 14).

Далее в модульной системе уклады­ваем на лаги готовые плиты ДСП тол­щиной 22 мм с каналами для укладки водяных труб (рис. 15). В реечной системе укладываем доски толщиной от 28 мм и между ними делаем пазы для укладки кабеля.

Затем выкладываем слой картона или вспененного полиэтилена, сверху — слой алюминиевой фольги (рис. 16). И только после этого укладываем на­стильное покрытие.

Рис.13. Укладываем лаги.

Рис.14. Укладываем теплоизоляцию

между лагами.

Рис.15. Укладываем плиты ДСП.

Рис.16. Укладываем вспененный полиэтилен с фольгой.

Тёплые стены как система отопления

В России теплые стены (рис. 17) пока встречаются редко. Хотя такой вид отопления в сочетании с теплым полом очень подходит для загородного дома, поскольку одного теплого пола недоста­точно для его обогрева зимой.

Схема монтажа теплых стен пример­но такая же, как и для теплых полов, од­нако есть несколько особенностей.

• Перед монтажом теплых стен элек­трики устанавливают распредели­тельные и монтажные короба.

• В первую очередь на стене укрепля­ют каркас из арматурной проволоки, к которой затем крепят пластиковые трубы.

• Трубы для теплых стен не укладыва­ют «ракушкой» — только «змейкой», иначе будет сложно обеспечить нуж­ную циркуляцию воды.

Стены с трубами в два слоя покрыва­ют штукатуркой. Первый слой нано­сят на арматурную сетку с пластико­выми трубами, затем устанавливают штукатурную сетку и наносят второй слой штукатурки. Верх слоя штука­турки должен находиться на высоте 2-3 см от труб (рис. 18, 19).

• На штукатурку обязательно наносят слой сетки «Строби» или ее аналогов.

• Металлопластиковые трубы требуют опрессовки до и во время нанесения слоев штукатурки.

• Подача воды в трубы допускается только после высыхания штукатурки.

Скорость воды должна быть не ниже 25 см/с, в противном случае будет невозможно обеспечить циркуляцию воды. Температуру регулируют, не уменьшая скорости теплового потока. Комфорт и тепло вам обеспечены в любом месте дома. Но вернемся к при­вычной

системе отопления и расскажем о том, как установить в доме радиаторы.

Рис.17. Укладка тёплых стен

по периметру комнаты.

Рис.18. Укладка гибких труб «змейкой».

Рис.19. Укладка гибких труб «змейкой» и последующая отделка стен.

Радиаторное отопление

Радиаторное отопление является са­мым распространенным видом отопле­ния. Такая популярность обусловлена прежде всего простотой обустройства: теплоноситель нагревается в котле, за­тем по трубам поступает в радиаторы, от которых мы получаем тепло в доме. Кроме того, данная система обладает рядом преимуществ: высокая надеж­ность, бесшумность, удобство в эксплуа­тации, совместимость со всеми видами настильных покрытий. Современные технологии, применяемые при созда­нии радиаторного отопления, позволя­ют сделать систему более экономичной, безопасной, продлить срок ее службы, а также сделать ее удобной в примене­нии. Сегодня радиаторные системы ото­пления, состоящие из котла, радиаторов и теплоносителя, получают все большее распространение в частных домах.

Системы радиаторного отопления

Рассмотрим основные элементы си­стем радиаторного отопления.

• Отопительный котел. В городские квартиры теплоноситель (горячая вода) поступает из котельной, в за­городном доме при наличии газовой магистрали удобнее использовать га­зовый бойлер. При отсутствии газа можно применять электрический, дизельный или твердотопливный ко­тел. Мощность котла напрямую зави­сит от площади отапливаемого дома (табл. 2).

Площадь дома, м2	Мощность котла, кВт
60-200	До 25
200-300	25-35
300-600	35-60

Таблица 2. Зависимость мощности котла от площади отапливаемого дома

Для дома площадью от 30 м² подой­дет также вариант отопления с помо­щью электрического котла мощностью от 3 до 105 кВт соответственно. Нужно лишь выяснить, хватит ли выделенной мощности электроэнергии, не возник­нет ли перебоев с ее подачей.

• Насос. Применяется в системах с ис­кусственной циркуляцией и способ­ствует движению теплоносителя по трубам (рис. 20).

• Радиаторы. Эти приборы являются источниками тепла в помещении.

• Расширительный бак. Как известно, при нагревании любое вещество уве­личивается в объеме, создается избы­точное давление, которое может стать причиной разрыва труб или котла. Чтобы это предотвратить, в систему отопления нужно включать расши­рительный бак с отводящей трубой (рис. 21).

• Воздухосборник. Этот бак помога­ет избавиться от накапливающегося в трубах воздуха.

• Соединительные трубы (стояки, ли­нии и др.). Они соединяют элементысистемы, обеспечивают циркуляцию теплоносителя в ней.

Использование антифриза в качестве теплоносителя

В

Рис.20. Автоматический насос для радиаторного отопления.

качестве теплоносителя можно ис­пользовать воду, предварительно очи­щенную фильтром от солей жесткости. Делается это для того, чтобы в трубах и радиаторах не образовывалась накипь.

Если вы не проживаете в доме круг­логодично, воду из системы следует сливать, в противном случае это чревато коррозией металла внутри радиаторов. Трубы, освобожденные от воды, напол­няются воздухом, что также создает бла­гоприятную атмосферу для коррозии. А если решено нагрянуть в загородный дом на новогодние праздники? Чем ота пливать, если вода из батарей спущена? Все эти проблемы мож­но решить, если в качестве теплоносителя использовать анти­фриз.

А

Рис.21. Расширительный бак (красный) предотвращает разрыв труб или котла.

нтифриз — жид­кость, которая имеет низкую температуру за­мерзания. Его пре­имущество заключает­ся в том, что сис­тема отопления с антифризом всегда готова к ис­пользованию, и загородный дом можно посещать в любое время. Кроме того, антифриз имеет в своем составе веще­ства, защищающие трубы от коррозии.

Правда, теплоемкость антифриза на 15-20 % ниже по сравнению с водой, а вязкость, наоборот, в 2-3 раза выше, в объеме антифриз расширяется на 40-60 % больше. Кроме вышеперечис­ленного антифриз имеет и другие отличия от воды, поэтому перед его исполь­зованием в системе отопления проводят соответствующие изменения: увеличи­вают радиаторы на 30-50 %, объем расширительного бачка — на 40-60 % и устанавливают более мощный цир­куляционный насос и котел. Простая замена антифриза на воду в системе отопления не годится.

ВНИМАНИЕ!

Если вы переводите систему отопле­ния на антифриз, нельзя использо­вать стальные оцинкованные трубы, поскольку цинк вступает в реакцию с антифризом.

Сегодня на рынке представлено мно­жество антифризов, в основе которых водные растворы солей, спиртов, моно- и диэтиленгликоля, пропиленгликоля.

Большей популярностью пользуют­ся антифризы на основе этиленгликоля: «Прайд-40», «Прайд-К», «Прайд Элит-К» («Прайд», Москва), «Хот Блад-30М», «Хот Блад-65М» («Тэкс», Москва), «Нордъ-К», «Нордъ-65» («Химавто», Москва), Теплый дом («Гелис- Инт», Москва) и т. д. Антифризы име­ют температуру замерзания -10...-60 °С. Из импортных теплоносителей боль­шим спросом пользуются немецкие Antifrogen N и Inibahen, шведский Skandi. Антифриз емкостью 10 л стоит примерно 600 рублей.

При работе с антифризом нужно сле­довать простым правилам, которые на­долго помогут сохранить систему ото­пления без поломок.

• Не заливать антифриз в оцинко­ванные трубы, заменять жидкость по мере ее старения (срок указыва­ется производителем и составляет 4-5 лет).

• Не использовать в системе отопления в качестве антифриза автомобильный тосол.

• Не разводить антифриз водой более чем на 50 %: это значительно ухудшит его свойства, для разбавления использо­вать воду жесткостью до семи единиц.

• Использовать для монтажа системы отопления герметики.

• Проконсультироваться со специали­стами в магазине при выборе котла, работающего на антифризе.

• Испытать систему отопления водой перед запуском антифриза.