Учебное пособие для учащихся 6 классов.

Изготовление изделий из деталей круглого сечения.

Лопатка для снега

На этих занятиях вы изготовите лопатку для снега. Как видно из рисунка, лопатка состоит из двух частей — ручки и лотка. Ручку делают из бруска древесины, лоток — из кусочка фанеры.

Фанера — это листовой материал из древесины. Из­готавливают фанеру так. С бревна на специальном станке срезают очень тонкие слои древесины, называе­мые шпоном. Склеивая три или более слоев шпона, по­лучают клееную фанеру.

Клееная фанера по сравнению с пиломатериала­ми имеет ряд преимуществ: обладает равной прочностью во всех направлениях, мало коробится и растрескивает­ся, имеет большую ширину.

Фанеру можно пилить, строгать, зачищать напиль­ником и шкуркой.

Пилят фанеру пилой с мелкими зубьями. Большие листы материала распили­вают ножовкой. Строгают фанеру рубанком. При стро­гании надо обращать внимание на расположение воло­кон в наружных слоях шпона.

^{Лопатка для снега}

^{Запомни!}

И пилить, и строгать фанеру надо очень аккуратно и осторожно, чтобы не расслаивались кусочки шпона.

Ниже приводится план работы на изготовление ло­патки для снега:

1. Подобрать необходимые материалы.

2. Разметить заготовку для ручки.

3. Выпилить заготовку по заданным размерам.

4. Выстрогать заготовку по заданным размерам.

5. Разметить брусок, скруглить до диаметра 24 мм, зачистить ручку шкуркой.

6. Разметить и сделать прорезь в ручке для лотка (с помощью учителя).

7. Разметить лоток.

8. Выпилить, выстрогать и зачистить лоток*

9. Соединить детали между собой.

10. Зачистить лопатку шкуркой и проверить качество работы.

Изготовление ручки. Из толстого куска древесины выпиливают заготовку для ручки. Надо обращать вни­мание на то, чтобы в заготовке не было сучков.

Строгают заготовку по заданным размерам и скруг­ляют рубанком. Зачищают ручку шкуркой и размеча­ют место пропила для лотка. Пропил делают ножовкой с толстым полотном (сделать прорезь на станке может учитель).

Изготовление лотка. Подбирают кусочек фанеры нужных размеров. Составляют предметную технологи­ческую карту на разметку (рис. 29). Размечают заго­товку. Выпиливают лоток по размерам, строгают ру­банком и зачищают шкуркой.

Соединяют лоток с ручкой на клею, гвоздях и шуру­пах. Сначала намазывают детали клеем, вставляют лоток в прорезь ручки и быстро скрепляют в нужном положении гвоздями. А уже затем усиливают соеди­нение шурупами. Обрабатывают готовое изделие шкур­кой и проверяют качество работы.

Задания.

1. Составьте предметную технологическую карту на размет­ку лотка для лопатки.

2. Расскажите, в какой последовательности изготавливают ручку, лоток лопатки.

Предметная технологическая карта на разметку лотка для лопатки:

Грабли.

Самостоятельно изго­товьте грабли, пла­нируя работу с помощью учи­теля.

Вопросы.

1. Какой потребуется ин­струмент при изготовлении ло­патки?

2. Какими преимуществами обладает фанера по сравне­нию с пиломатериалами?

3. Как получают фанеру?

4. Можно ли соединить ручку с лотком лопатки толь­ко на клею и шурупах?

Разметка рейсмусом

Размечают детали с помощью карандаша, линейки, угольника, специальных инструментов.Размеры на заготовку переносят с чертежа или образца.Разметка по чертежу. Чертеж — это документ, со­держащий изображение детали (изделия) и необходи­мые данные для ее изготовления, контроля. Чтобы раз­метить деталь по чертежу, надо научиться его «чи­тать». Уметь «читать» чертеж — значит видеть, пред­ставлять себе деталь, ее размеры, знать, как и с по­мощью чего можно изготовить детали, соединить их в изделие. На чертеже изображены детали изделия, указаны их настоящие, действительные размеры. Детали могут быть начерчены и в натуральную ве­личину, и меньше по размеру, и больше. Степень умень­шения или увеличения деталей называется масштабом Например, если деталь вычерчена в натуральную вели­чину, масштаб М 1: 1. Если же указан масштаб М 1:2, значит, деталь уменьшена в два раза. Чертежи можно выполнять и в других масштабах.

Связано это вот с чем. Например, если сделать чер­теж шкафа в натуральную величину, понадобится лист бумаги размером со стену. На такую работу уйдет много времени, а чертежом неудобно пользоваться. А если изобразить шкаф в масштабе, рисунок поме­стится на небольшом листочке бумаги, но размеры де­талей, изделия указаны настоящие.

Размечают детали следующим образом. Считывают размеры с чертежа и откладывают их с помощью ли­нейки, угольника на заготовке,

Разметка по образцу. При такой разметке измеря­ют линейкой образец и переносят размеры на заготов­ку. На эту операцию затрачивается много временр, а точность разметки ниже. Поэтому лучше, быстрее и течнее размечать детали по чертежу.

Задания.

1. Разметьте деталь по чертежу.

2. Измерьте образец и нанесите размеры на заготовку.

Вопросы.

1. Что такое чертеж?

2. Почему предметы на чертеже изображают в масштабе?

3. Как уменьшены или увеличены детали на чертеже, если написано М 1 :2, М 1 : 10, М 10: 1, М 1:5?

4. Как лучше размечать детали: по чертежу или по образ­цу? Почему?

Разметка бруска

Стороны бруска. Многие столярные изделия состоят полностью или частично из деталей в виде брусков.

Узкая продольная часть бруска называется кромкой. Широкая сторона бруска — пласть. Узкая поперечная короткая часть (поперечный разрез)—то­рец. Линия, где пласть и кромка соединяются между собой,— ребро. Итак, у бруска две пласти, две кромки, два торца.

Посмотрите на рисунке. На детали видна только одна пласть и одна кромка. Эти стороны называются лице­выми. У бруска могут быть только две лицевые сторо­ны— одна пласть и одна кромка. На заготовках они обозначаются волнистой линией.

Лицевые стороны должны быть лучше других, про­тивоположных. На лицевой стороне или вообще нет де­фектов (сучков, трещин), или их меньше, чем на другой пласте (кромке),

Техника разметки.

При разметке необходимы ка­рандаш, линейка, уголь­ник.

Карандаш должен быть остро отточен. Затачи­вают карандаши в стоярной мастерской с по­мощью стамески.

Работают на подклад­ной доске. Карандаш дер­жат в левой руке, а ста­меску (фаской вверх)— в правой.

Лезвие стамески долж­но быть немного накло­нено. При заточке ка­рандаша стамеску двига­ют от себя, слегка нажи­мая на ручку. Запомните, что работать надо острым инструментом — тогда ста­меска легко срезает дре­весину и не ломает гри­фель.

При разметке бруска на его лицевые поверхности сначала переносят с чер­тежа основные размеры. А затем уже по угольнику проводят линии. Колодку угольника прикладывают только к лицевой стороне бруска!

К какой стороне брус­ка приложен колодкой уголь­ник?

На каких сторонах бруска проведена линия раз­метки?

Задания.

1. Нарисуйте брусок и над­пишите названия его сторон.

2. Определите и назовите стороны брусков.

3. Определите, на каких сторонах бруска проведена ли­ния разметки

4. Определите, к какой сто­роне бруска приложен колод­кой угольник.

5. Заточите карандаш ста­меской.

6. Придумайте предложе­ния со словами: пласть, кром­ка, торец, ребро, лицевые сто­роны, волнистая линия.

Вопросы.

1. Какие размеры (длина, ширина, толщина) можно узнать при измерении пласти, кромки, торца?

2. Сколько всего сторон у бруска?

3. Сколько лицевых сторон у бруска?

4. Как определить лицевые стороны детали?

5. Как обозначают лицевые стороны?

6. К каким сторонам при разметке прикладывают угольник колодкой?

_{Рейсмус}

Назначение и устройство рейсмуса. Чтобы выстро­гать деталь под заданный размер, заготовку размеча­ют с помощью специального инструмента — рейсмуса.

Рейсмус состоит из колодки, брусочков со шпильками и зажима. В колодке сделаны два отвер­стия для брусочков и одно для зажима. Винт зажима входит между брусочками и шайбой. На концах бру­сочков укреплены острые шпильки.

Брусочки могут свободно передвигаться в колодке и закрепляться в нужном положении зажимом.

Установка рейсмуса на заданный размер. При раз­метке деталей с помощью рейсмуса проводят на заго­товке линии — риски. Эти неглубокие царапины остав­ляют на поверхности острые шпильки. Риска прово­дится параллельно пласти или кромки бруска.

На нужный размер рейсмус устанавливают с помо­щью линейки. Делают это так. Ослабляют зажим в колодке и, передвигая один из брусочков, отмеряют необходимое расстояние от колодки до шпильки. После этого затягивают зажим — рейсмус подготовлен к работе.

Чтобы отметить заданный размер на заготовке, ко­лодку рейсмуса плотно прижимают к лицевой стороне детали и перемещают по ней. Острие шпиль­ки оставляет на поверхности след—риски. Деталь раз­мечена.

_{Запомни!}

1. Прикладывают колодку рейсмуса только к лице­вой стороне заготовки.

2. Размечают только закрепленную деталь. Рейсмус держат двумя руками.

3. Риски проводят с двух сторон детали.

Задания.

1. Расскажите, как устроен рейсмус и как надо подготав­ливать инструмент к работе.

2. Определите, на какой размер установлен рейсмус.

На какой стороне бруска проведены риски?

3. Измерьте и запишите, на какой размер установлен рейс­мус.

4. Определите, на какой стороне бруска проведены риски.

5. Установите, рейсмус на размеры 5, 12, 15, 18, 20, 32, 43 мм.

6. Проведите риски рейсмусом на пласти, кромке, торце брус­ка.

Вопросы.

1. Зачем нужен рейсмус?

2. Как устроен рейсмус?

3. Как надо устанавливать рейсмус на заданный размер?

4. Как надо работать рейсмусом?

Геометрическая резьба по дереву.

Резьба по дереву очень увлекательное и- полезное занятие. Народные умельцы украшали резьбой свои дома и карнизы, предметы домашнего обихода, труда, мебель.

Сейчас мебель уже не покрывают резьбой — ее глав­ным украшением является текстура — рисунок древе­сины. Но резьба сохранилась на рамках, полочках (рис. 104), ларцах и т. д. Существует много различных видов резьбы по дереву, но мы начнем изучать самый простой — геометрическую резьбу. Такая резьба отли­чается тонкостью рисунка.

Научиться резьбе по дереву может каждый. Надо лишь захотеть и внимательно, аккуратно и терпеливо работать.

_{Материалы и инструменты.}

Для резьбы лучше всего подходит хорошо высушен­ная древесина липы и ольхи. Можно воспользоваться осиной или древесиной других мягких лиственных по­род. Причем материал должен быть без пороков — суч­ков, гнили и т. д

Выполняют резьбу специальными ножами и стамес­ками, резаками. Фаска у такого инструмента

делается с двух сторон, а не с одной, как у стамес­ки для долбления древе­сины. Лезвие у резака не прямое, а немного скошено, Поэтому такой инструмент называют иногда косяком.

Работать надо острым инструментом. Обращать­ся с ножами и резаками ^{следует очень аккуратно,} правильно хранить их. Тупым инструментом трудно ра­ботать, быстро приходит усталость, да и качество изде­лия очень низкое.

Прежде чем приступить к работе, необходимо пере­нести на поверхность детали (учебной доски) понра­вившийся рисунок.

Делают это с помощью копировальной бумаги или размечают поверхность карандашом по линейке и угольнику. В любом случае надо пользоваться только остро заточенным карандашом.

Рисунки для геометрической резьбы можно соста­вить и самому. Это несложно, так как рисунки состоят из треугольников, квадратиков и других простых фигур.

Довольно просто сделать рисунки, если воспользо­ваться тетрадкой в клетку.

Наносят резьбу на учебную доску или деталь, сидя за верстаком или столом.

На рисунке показано, как правильно держать инст­румент.

_{ТЕХНИКА РЕЗЬБЫ}

Геометрические рисунки для резьбы по дереву:

а —рисунок из треугольников; б — рисунок из квадратиков; в — витейка; г — четырехконечная звездочка; д — витейка сложная.

Запомни!

1. Деталь необходимо прочно закреплять на вер­стаке.

2. Резать можно только в направлении от себя.

3. Нельзя держать руку перед инструментом.

4. Дерево при работе должно резаться, а не кро­шиться.

5. Работать надо только острым инструментом.

Отделка изделия

Изделия, украшенные резьбой, можно покрасить вод­ной краской, а после ее высыхания покрыть восковой мастикой. Иногда детали сразу покрывают мастикой, в этом случае сохраняется природный цвет древесины, ее текстура.

Поверхность древесины сначала надо подготовить — тщательно удалить с нее всякую пыль. Затем изделие немного смачивают водой, протирая влажной тряп­кой, высушивают и протирают бумагой. На подготов­ленную таким образом поверхность чистой платяной щеткой наносят слой мастики и растирают до блеска,

_{Задания»}

1. Украсьте резьбой учебные доски.

2.. Украсьте резьбой ранее изготовленные изделия.

3. Покройте украшенные резьбой изделия восковой мастикой

4. Придумайте предложения со словами: текстура, резак, косяк, геометрическая резьба.

Вопросы.

1. Для чего применяется резьба по дереву?

2. Изделия из каких пород древесины лучше украшать резь­бой?

3. Какими инструментами выполняется резьба?

4. Чем отличается резак от стамески?

5. Как размечают рисунок для резьбы, переносят его на де­таль?

6. Какие правила резьбы вы знаете?

7. Зачем изделия покрывают мастикой, краской?

Самостоятельная работа

Изготовьте, самостоятельно планируя работу, бру­сок заданных размеров.

При работе контролируют следующие навыки и умения:

1) пиления вдоль волокон по линиям разметки;

2) строгания рубанком;

3) проверки качества и точности работы по линей­ке и угольнику;

4) разметки и строгания по заданным размерам;

5) разметки длины бруска после строгания, пиления древесины по­перек волокон.

Брусок заданных размеров

Угловое концевое соединение брусков вполдерева.

Соединение брусков.

Очень часто бывает нужно изготовить рамку для объявления, стенда, других изделий. Бруски или рейки в этом случае соединяются способом впол­дерева. Что это такое, вы уже хорошо знаете.

Угловое концевое соединение вполдерева — самый простой способ из всех угловых соединений. В конце

каждого бруска вырезают половину его толщины, и при наложении (совмеще­нии) деталей изделие по­лучается толщиной, рав­ной толщине одного брус­ка.

Рамка.

Угловое концевое со­единение брусков вполдерсва.

_{Рамка и ее деталь.}

Выполнение соедине­ния:

а, б — разметка детали; в, г — удаление материала, изготовление шипа.

Подгонка соединения стамеской.

^{При изготовлении де}талей рамки осо­бое внимание надо обра­тить на разметку брусков, мест соединений, строга­ние деталей под заданные размеры, запиливание мест врезки — шипов — и спиливание лишнего ма­териала.

Выполняя угловое кон­цевое соединение вполдерева, нужно стремиться к тому, чтобы детали прямо «из-под пилы», без допол­нительной подгонки, плот­но прилегали друг к дру­гу. Но иногда все же при­ходится исправлять по­грешности в работе с по­мощью напильника или стамески.

_{Рамка для табуретки.}

Рамку для сиденья табуретки изготавливают из брусков. Бруски обрабатывают по заданным размерам, размечают места врезки и выполняют их. Затем детали соединяют между собой в изделие.

Сначала надо ознакомиться с чертежом, прочитать его, представить себе детали, порядок их изготовления и сборки изделия. Затем составить план работы. При этом необходимо вспомнить уже пройденный материал (как выполняют разметку и соединение вполдерева и т. п.), хорошо усвоить новый. Лишнюю древесину из

мест соединения вы удаляли с помощью стамески. А сейчас надо сделать два пропила по линиям размет­ки— вдоль и поперек волокон; так тоже снимают не­нужный материал. Кроме того, при изготовлении рам­ки вы освоите некоторые новые приемы работы.

Задания.

1. Самостоятельно составьте план работы на изготовление рамки сиденья табурета.

2. Расскажите, с помощью каких инструментов вы будете размечать и изготавливать рамку.

3. Разметьте и изготовьте детали для рамки.

Вопросы.

1. В каких изделиях применяется угловое концевое соеди­нение брусков вполдерева?

2. На какой размер нужно установить рейсмус для размет­ки Шипа соединения вполдерева у брусков толщиной 24, 30, 42, 48 мм?

Соединение деталей на клею.

_{Склеивание рамки.}

Из брусков с подготовленными местами для угло­вых концевых соединений вполдерева собирают и склеивают рамку. Вот план работы:

I. Подготовить верстак для работы с клеем — по­крыть его щитом из фанеры или картона.

^{2. Соединить детали с учетом разметки и сжать места} соединения струбцинами. Сжатие деталей струб^{цинами.}

^{4. Разжать струбцины.}

5. Нанести клей на поверхности деталей и соединить их с учетом разметки. Сжать места соединений струб­цинами.

6. Проверить по угольнику внутренние углы рамки.

7. Убрать рамку для выдержки (то есть до полно­го высыхания клея) до следующего занятия.

_{Запомни!}

1. Работать с клеем нужно быстро и аккуратно, экономно его расходуя.

2. Нанести много клея — не значит прочно склеить.

3. Клей всегда наносят на обе склеиваемые поверх­ности деталей.

Задания.

1. Повторите операции склеивания древесины.

2. Соберите и склейте рамку.

3. Расскажите, в какой последовательности вы склеивали рамку.

Вопросы.

1. Почему перед работой с клеем верстак надо покрыть щи­том?

2. Зачем при склеивании детали сжимают с помощью струб­цин?

3. Как надо проверять внутренние углы рамки?

4. Как надо расходовать клей? Почему?

Застрагивание рамки

Склеенную рамку обрабатывают со всех сторон ру­банком и проверяют качество работы.

Вот план

1. Застрогать боковую сторону рамки.

2. Выстрогать под рейсмус вторую боковую сторону.

3. Выстрогать кромку (сначала строгают с одной стороны, а затем с другой.

Застрагивание боко­вых сторон рамки.

^{Строгание кромки рамки.}

4. Проверить по линей­ке и угольнику выстроган­ную кромку,

5. Выстрогать и прове­рить по угольнику смеж­ную кромку.

6. Разметить и выстро­гать две оставшиеся кром­ки.

7. Проверить с помо­щью линейки и угольника прямоугольность рамки.

_{Запомни!}

Кромку застрагивают с двух сторон, чтобы не ско­лоть торцы.

Задания.

1. Расскажите и покажи­те, как при работе закрепля­ют рамку в зажимах верстака.

2. Застрогайте рамку со всех сторон, проверьте каче­ство работы.

3. Расскажите, в какой по­следовательности застрагива­ют рамку.

Вопросы.

1. Какие инструменты по­требуются при застрагивании рамки?

2. Зачем проверяют рамку по диагоналям?

3. Зачем нужно проверять рамку по угольнику?

Проверка кромки рам­ки линейкой.

Проверка кромки угольником.

Проверка смежной кромки угольником.

Разметка для строгания кромок.

Проверка рамки с по­мощью линейки и угольника.

Сверление отверстии на станке.

Настольный сверлильный станок предназначен для сверления отверстий в древесине и других материа­лах. Станок состоит из следующих основ­ных частей: стола, станины, электродви­гателя, шпинделя, рукоятки, пульта кнопок.

На столе устанавливается деталь. Запомни, что все детали, в которых надо
просверлить отверстия, обязательно зажимают в настольные тиски.

На станине закреплены все остальные
механизмы станка. Электродвигатель приводит во вращение шпиндель станка, а вместе с ним и патрон. В патроне крепят сверло. С помощью
рукоятки опускают и поднимают шпиндель.

Сверлильный станок позволяет быстрее проводить все oпрации по сверлению, облегчает работу.

При работе на станке надо строго соблюдать праип.
безопасности труда.

Запомни!

1. Нельзя включать станок без разрешения учителя.

2. Перед тем как приступить к работе, надо вместе с учитлем проверить крепление всех основных частей станка.

3. Правильно и прочно закрепляй сверло в патроне, обязательно зажимай деталь в тиски!

4. Нельзя при работе держать руку близко у сверла, отвлекаться, отходить от станка до его полной остановки.

5. Нажимать на рукоятку надо плавно.

6. Не прикасайся к вращающимся частям станка!

Задания.

1. Назовите основные части сверлильного станка и покажите и

2. Расскажите, какие правила безопасной работы на станке вы знае|

3. Зажмите деталь в настольные тиски.

4. Придумайте предложения со словами: сверлильный станок, тип
   настольные, электродвигатель, станина, ограждение, шпиндель, рукоять

Вопросы.

1. Для чего предназначен сверлильный станок?

2. Почему нельзя отвлекаться при работе на станке?

3. Почему деталь обязательно надо зажимать в тиски?

4. Почему нельзя отходить от станка до полной его остановки?

Сверлении сквозных отверстий.

При сверлении сквозных отверстий инструмент — свер­ло — проходит через всю заготовку. Это очень ответственная операция.

Посмотрите на рисунок . В подставках, показанных на рисунке, карандаши устанавливают в отверстия, просверленные насквозь в детали.

Изготовить подставку для карандашей можно из бруска и дощечки. В заготовке бруска надо по линейке и угольнику разметить места для сверления отверстий. В центре каждого будущего отверстия накалывают шилом углубление. В этом случае при работе сверло не будет «уходить» в сторону,
скользить по поверхности и отверстие
получится в точно заданном месте.

Затем размечают дощечку - основание подставки. Основание делает подставку для карандашей устойчивее и
закрывает сквозные отверстия бруска.
Размеченную заготовку бруска зажимают в верстаке и последовательно сверлят все отверстия. Особую осторожность
надо соблюдать в начале и конце сверления каждого отверстия. После этого заготовку обрабатывают шлифовальной шкуркой и крепят к основанию. Подставка для карандашей почти готова. Её можно покрасить или покрыть олифой.

Сверление несквозных отверстии.

Несквозное отверстие — это отверстие, просверленное не через всю заготовку, не насквозь.

Перед сверлением таких отверстий также надо разметить заготовку. Размечают сквозные и несквозные отверстия одинаково.

Иногда бывает необходимо просверлить два ряда отверстий. Тогда разметку проводят с помощью линейки и угольника. Сначала проводят две параллельные линии по длине детали (на нужном расстоянии друг от друга и от края бруска). На этих линиях и размечают с помощью угольника центры отверстий. Перед сверлением цент­ры отверстий накалывают шилом.

При сверлении несквозных отверстий, чтобы не ошибиться, периодически надо проверять глубину отверстия. Это сделать довольно сложно, так как каждый раз приходится вынимать сверло и контролировать глубину. Поэтому, когда надо изготовить несколько одинаковых отверстий, пользуются

упорной муфтой. Сделать её очень просто. С помощью муфты можно быстрее выполнить работу, глубина всех отверстий получится одинаковой.

Передвигая и зажимая сверло в пат­роне, с помощью одной муфты можно сверлить отверстия различной глубины.

Задания.

1. Просверлите несквозное отверстие глуби­ной 20, 25, 30, 40, 60 мм.

2. Изготовьте муфту для сверления отвер­стий глубиной 40 мм.

3. Изготовьте подставку с двумя рядами от­верстий (рисунок 69). Предварительно составьте план работы.

4. Придумайте предложения со словами: шило, центр отверстия, сквозное отверстие, не­сквозное отверстие, глубина отверстия, муфта, подставка для карандашей.

Вопросы.

1. Почему центр отверстия при разметке не­обходимо накалывать шилом?

2. Как проверяют глубину отверстия?

3. В каких случаях следует изготовлять упорную муфту?

4. Можно ли с помощью одной муфты про­сверлить несквозные отверстия различной глу­бины?

Криволинейное пиление

Техника пиления

Раньше вам приходилось обрабатывать только пря­молинейные поверхности. Но посмотрите на рисунок. У таких изделий, как и у многих других, встречаются детали с криволинейными кромками₉ поверхностями. Разметить криволинейные кромки по линейке невоз­можно. Поэтому переносят рисунок с чертежа на де­таль с помощью циркуля, лекал (специальных линеек) или, что значительно проще, размечают по шаблону. Шаблон, как вы знаете, приспособление для разметки нескольких одинаковых деталей. Детали по криволинейным кромкам пилят лучковой пилой с узким полотном и мелкими зубьями. Такая пи­ла называется выкружной

Изделия из древесины:

а — кружок для кадушки; б — скамейка для ног.

Подготавливают выкружную пилу к работе и пилят ей почти так же, как и лучковой. Но если при работе лучковой пилой с широким полотном надо стремиться соблюдать прямолинейное направление движения по­лотна пилы, то при пилении выкружной пилой с узким полотном рука должна направлять инструмент по кри­вым линиям. Одновременно надо следить и за тем, что­бы пила располагалась перпендикулярно плоскости доски: это проверяют по угольнику. Кроме то­го, в отличие от лучковой, выкружную пилу при работе приходится часто перенастраивать, поворачивая полотно так удобнее и быстрее пилить.

Контроль при пилении по кривым линиям.

^{При выпиливании деталей} с криволинейными кромками пропил должен проходить на расстоянии 2—3 мм от линии размет­ки. Этот припуск (2— 3 мм) снимают рубанком, стамеской или напильни­ком при дальнейшей обра­ботке детали.

Запомни!

1. Пилить надо плавно, ровно, спокойно, нельзя сильно нажимать на пилу.

2. Пилят детали сверху вниз, пропил делают рядом с линией разметки, оставляя припуск на дальнейшую обработку.

3. Нельзя оставлять пилу в пропиле.

4. При пилении надо контролировать работу. По­стоянно следить, чтобы полотно пилы располагалось под прямым углом к плоскости детали.

Задания.

1. Подготовьте выкружную пилу к работе.

2. Разметьте по шаблону деталь с криволинейными кром­ками.

3. Расскажите, как выпиливанием изготавливают детали с криволинейными кромками.

4. Придумайте предложения со словами: криволинейные кромки, шаблон, лекало, циркуль, выкружная пила, припуск.

Вопросы.

1. Как размечают детали с криволинейными кромками?

2. Чем отличается выкружная пила от лучковой?

3. В чем сходства и различия пиления лучковой и выкружной пилой?

4. Зачем при работе необходимо учитывать припуск?

5. Какие правила работы выкружной пилой вы знаете?

Изготовление кронштейна

На последующих занятиях вы изготовите кронштейн для ампельных растений. Начиная работу, не­обходимо подобрать материалы, разметить детали и выпилить их по криволинейным кромкам. Все опера­ции вам знакомы. Итак, вот план работы по выпили­ванию деталей кронштейна:

1. Подобрать материалы и инструменты.

^{Кронштейны для ампельных растений:}

а — общий вид и отдельные детали;

^{2. Разметить заготовки по длине и ширине.}

3. Выпилить по длине и ширине заготовки на де­тали.

4. Выстрогать заготовки по толщине.

5. Разметить детали по шаблону,

6. Выпилить детали.

Обработка деталей с криволинейными кромками

Общие сведения

Выпиленные по кривым линиям детали необходимо подвергнуть дальнейшей обработке рубанком, стамес­ками, напильниками, шкуркой. Этими инструментами снимают припуск. Ведь каким бы тонким ни было по­лотно и мелкими зубья пилы, место пропила получает­ся неровным, шероховатым.

Сначала рубанком строгают выпуклые криволиней­ные кромки, имеющие большой радиус кривизны. За­тем срезают стамеской припуск в тех местах, где нель­зя было выстрогать рубанком, то есть выпуклые и вог­нутые кромки с небольшим радиусом кривизны. Закан­чивают обработку кромок после стамески напильником. Этим же инструментом обрабатывают и торцевые уча­стки. Подготовленные таким образом поверхности за­чищают шкуркой.

После данной обработки криволинейные кромки по­лучаются гладкими и плавно изогнутыми.

Обработка кромок рубанком, стамеской, напильником и зачистка шкуркой.

Обработка выпуклых криволинейных кромок рубан­ком. Перед тем как приступить к строганию, необходи­мо внимательно осмотреть деталь, прочно и правильно закрепить ее в зажимах верстака. При этом следует обязательно учитывать расположение волокон в заго­товке, так как нельзя строгать против волокон (вспом­ни почему).

Строгать надо по линиям разметки, снимая тонкую стружку. Контролируют работу по угольнику и разме­точным линиям.

Обработка криволинейных кромок стамеской. Де­таль, так же как и перед выполнением других опера­ций, следует закрепить в зажимах верстака. При этом необходимо учитывать расположение волокон: нельзя резать стамеской материал против волокон и под пря­мым углом к ним, обрабатывать торцы.

При обработке вогнутых кромок стамеску держат фаской вниз (рис. 98, а). С выпуклой кромки лишний материал снимают, располагая инструмент фаской вверх.

Снимать припуск стамеской можно, нажимая на нее руками или слегка ударяя по ручке инструмента киян­кой. Во многом это зависит от толщины удаляемого слоя материала, породы древесины, расположения во­локон в детали и т. п.

Работают стамеской очень аккуратно и осто­рожно, снимая тонкую стружку. Контролируют эту операцию внешним ос­мотром по линиям размет­ки и с помощью уголь­ника.

Обработка криволиней­ных кромок напильником.

Обычно криволинейные кромки сначала строгают

Обработка стамеской:

а — вогнутых кромок; б — выпуклых

кромок.

Напильники и их форма.

рубанком или удаляют припуск стамеской. В тех местах, где снять припуск с помощью стамески неудоб­но или невозможно, кромки обрабатывают напильни­ками с крупной насечкой — драчёвыми—или рашпиля­ми. У рашпилей вместо насечки сделаны острые бугор­ки. А уже после рашпиля и стамески места обработка зачищают напильниками с мелкой насечкой -^личны­ми. Напильники выпускаются различных размеров и формы.

Деталь, как всегда, закрепляют в зажимах верста­ка. Напильник надо располагать под некоторым углом к обрабатываемой поверхности, но строго перпендику­лярно лицевой стороне. Нельзя сильно на­ жимать на инструмент и покачивать его, иначе кромка будет закруглена.

Проверяют работу так же, как и при строгании и удалении припуска стамеской.

При длительной работе напильник забивается дре­весными опилками и пылью. Поэтому инструмент на­до периодически очищать металлической щеткой.

Зачистка криволинейных кромок шкуркой. Зачист­ка— окончательная операция механической обработ­ки деталей. Шкурка сглаживает неровности, снимает мелкие выступы, оставшиеся после обработки стамес­кой, напильником. Зачищать криволинейные поверхно­сти следует до тех пор, пока кромки не станут гладки­ми и не будут иметь плавные переходы.

^{Задания.}

1. Расскажите, как обрабатывают криволинейные кромки рубанком, стамеской, напильником, шкуркой.

2. Внимательно рассмотрите, как учитель обрабатывает раз­личными инструментами криволинейные кромки.

3. Составьте с помощью учителя план работы на обработку деталей кронштейна, изготовленных на прошлых занятиях.

4. Обработайте рубанком, стамеской, напильником и шкур­кой детали кронштейна.

5. Оцените качество работы.

Вопросы.

1. Зачем после пиления надо обрабатывать кромки деталей?

2. В какой последовательности и какими инструментами об­рабатывают криволинейные кромки?

3. Что такое драчёвые и личные напильники? Чем они от­личаются друг от друга?

4. Что такое рашпиль? Чем он отличается от других напиль­ников?

5. Как осуществляется контроль при обработке криволиней­ных кромок?

Скамейка и головоломка (практическое повторение)

Изготовление скамейки

Пользуясь умениями и навыками, приобретенными на прошлых занятиях, изготовьте скамейку по чертежу, приведенному. Составить план и разметить сложные детали вам поможет учитель.

Скамейка состоит из двух ножек со стойками, про-ножки и сиденья. Сиденье сделано из пяти брусков, прикрепленных к основаниям шурупами. Ножки соеди­няются со стойками на шипах вполдерева. А в стойках выдолблены гнезда для проножки. Итак, смелее за ра­боту!

_{Скамейка.}

Контрольная работа

Посмотрите на рисунок, такую головоломку вам предстоит сделать, самостоятельно планируя работу.

Головоломка:

А, Б, В — детали; 1,2, 3, 4 — последовательность сборки.

Если все детали А, Б и В будут точно размечены и из­готовлены, у вас получится занимательная игрушка. Не волнуйтесь и принимайтесь за дело: все операции вам хорошо знакомы.

При работе контролируют следующие навыки и уме­ния: 1) строгания бруска под заданный размер; 2) раз­метки рейсмусом и по угольнику; 3) пиления древеси­ны; 4) долбления гнезд; 5) зачистки деталей.

Долбление

В столярном деле очень часто приходится изготав­ливать в различных деталях углубления или отверстия. Например, в шиповом соединении брусков в одной де­тали делают гнездо (отверстие), а в другой— шип.

Сделать отверстие или углубление можно различны­ми способами. Один из них — долбление. Выполняют эту операцию с помощью специального инструмента — долота. При долблении долотом подрезают слои древе­сины и удаляют их-

Гнезда могут быть сквозными (насквозь детали) и несквозными (не на всю толщину). У гнезда различают длину, ширину, глубину. Расстояние от боко­вой

стенки бруска до линии длины (иногда ширины) гнезда называется толщиной щечки.

Пробивают отверстия или делают углубления в де­талях с помощью долота и киянки. У долота, так же как и у стамески, различают ручку, стержень с фаской и лезвием. Для того чтобы ручка не расколо­лась при работе, на ней установлено кольцо. У ста­мески и долота много общего, но долото имеет более толстый стержень.

_{Инструмент для долбления.}

У долота режущая кромка (лезвие) прямая. Бывают долота различной ширины — от 6 до 20 мм. Иногда встречаются и бо­лее узкие, и более широ­кие инструменты, но такие долота нужны только для специальных работ. Поэтому всегда можно выбрать нужный по ширине лезвия инструмент.

Долото.

Правильно и качественно выдолбить гнездо можно лишь острым долотом. Определить, острый ли инстру­мент, легко внешним осмотром или при строгании дре­весины. Тупое долото не режет брусок, доску, а только мнет и крошит древесину. При работе острым инстру­ментом внутренние поверхности гнезда будут гладкими и ровными: древесина не мнется, а срезается,

Запомни!

1.Работать надо острым, правильно заточенным инструментом.

2.Если лезвие долота неправильно заточено, инстру­мент уводит в сторону, торцы и щечки получаются неровными.

Задания.

1. Расскажите, что такое долбление.

2. Нарисуйте долото и надпишите его части.

3. Определите, какое долото острое, а какое тупое.

4. Придумайте предложения со словами: долбление, доло­то, гнездо, шип, сквозное отверстие, . несквозное отверстие, щечка.

Вопросы.

1. Что такое долбление? Зачем нужна эта операция?

2. Зачем надо делать отверстия в деталях?

3. Что называется толщиной щечки?

4. Чем отличается долото от стамески?

5. Почему долото надо правильно затачивать?

6. Почему нельзя работать тупым инструментом?

Долбление сквозного гнезда.

Крепление деталей. Перед тем как приступить к ра­боте, размеченные

Установка детали в зажимах верстака.

детали закрепляют в зажимах вер­стака . Заготов­ка должна плотно лежать на верстачной доске, при­чем так, чтобы место долб­ления отверстия не нахо­дилось над коробкой за­жима. Не забывайте, что при долблении сквозных отверстий под деталь надо подкладывать фанеру или дощечку. Необходимо так­же следить, чтобы между деталью и подкладным ма­териалом не оказались случайно кусочки древеси­ны. От таких мелких об­резков на поверхности заготовки могут образоваться вмятины.

При долблении длинных деталей их не закрепляют в зажимах верстака, а прижимают к верстачной доске. Отверстия или углубления в очень длинных заготовках делают, сидя на них. В этом случае деталь прижата массой тела.

Техника долбления. Разметив и закрепив заготовку, начинают работу. Долото держат в левой руке, киянку в правой. Сначала устанавливают долото у линии раз­метки поперек волокон древесины, отступив от нес внутрь гнезда на 1—2 мм. Фаска инструмента должна быть повернута внутрь гнезда.

По ручке долота, стоящего под прямым углом к по­верхности детали, наносят несколько ударов киянкой. Затем вынимают долото, ставят его с некоторым на­клоном к поверхности детали, фаской к удаляемой дре­весине, и срезают часть материала .

Последовательность работ (а—е) при долблении сквозного гнезда.

Затем вновь углубляют долото перпендикулярно поверхности детали и удаляют материал.

После того как будет сделано достаточное углубле­ние, обрабатывают противоположную сторону гнезда. Когда выдолбят отверстие примерно наоловину его глубины, бруски переворачивают и закан­чивают работу в такой же последовательности.

Долбить гнездо надо терпеливо и аккуратно. Сле­дует стремиться долбить вглубь, а не в ширину. Поэтому перед работой необходимо очень внимательно про­следить, как изготавливает гнездо учитель.

_{Запомни!}

1. Не забивай глубоко долото в гнездо — лишний материал надо своевременно удалять.

2. Нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон дре­весины.

3. Долбят сквозное гнездо с двух сторон детали.

Задания.

1. Повторите правила безопасной работы стамеской.

2. Разметьте гнездо на заготовке и закрепите деталь.

3. Расскажите, как надо закреплять детали различной длины.

4. Поставьте лезвие долота по линии разметки бруска по­перек волокон древесины и ударьте несколько раз киянкой по ручке инструмента. Поставьте на другом бруске лезвие долота вдоль волокон древесины и также несколько раз ударьте по ручке. Сравните результаты в первом и втором случаях.

5. Составьте предметную технологическую карту на долбле­ние гнезда.

6. Расскажите, в какой последовательности изготавливают гнездо долблением.

7. Установите рейсмус для разметки гнезд на следующие размеры: ширина гнезда 6 мм, толщина щечки 6 мм; соответст­венно 8 и 10 мм, 10 и 9 мм (бруски толщиной 18, 28, 30 мм).

8. Изготовьте брусок со сквозными гнездами.

Вопросы.

1. Как надо правильно закреплять заготовку при долблении?

2. Когда заготовку не зажимают на верстаке, а работают, сидя на ней?

3. Почему надо подкладывать на верстак под заготовку ку­сочек фанеры или дощечку?

4. Почему нельзя долбить деталь над коробкой зажима вер­стака?

5. В какой последовательности надо долбить гнездо?

6. Почему нельзя ставить лезвие долота вдоль волокон дре­весины?

7. Почему сквозное отверстие надо долбить с двух сторон?

Долбление широкого гнезда и подчистка

Стамеской

Если надо выдолбить широкое гнездо, а инструмен­та нужного размера нет, берут самое широкое долото из имеющихся. Работают в такой последовательности. Сначала удаляют слой материала по одной стороне гнезда, а затем по другой. После долбления гнездо подчищают стамеской. Так как стамеска тоньше долота, с ее помощью можно убрать небольшие погрешности, выровнять стенки и дно гнезда.

Когда нет долот нужного размера, можно пользо­ваться для долбления и стамесками. Но при работе со стамеской надо соблюдать особую осторожность, что­бы не погнуть стержень и не сломать инструмент (ведь стамеска намного тоньше долота). Да и долбить гнез­до стамеской гораздо труднее и медленнее, чем доло­том. И последнее. При разметке брусков часто встреча­ются заготовки с пороками, например с сучками. А иногда гнездо приходится располагать в таком мес­те, где волокна древесины проходят под углом по от­ношению к линиям разреза. Поэтому надо стараться размечать заготовки так, чтобы сучок или участок дре­весины с косым расположением волокон не попали в место долбления. Но если ничего нельзя сде­лать, долбить такие места (с сучками или косым рас­положением волокон) надо очень аккуратно и осторож­но, снимать тонкую стружку.

Задания.

1. Изготовьте гнездо, которое шире имеющегося долота.

2. Подчистите гнездо стамеской.

3. Выдолбите одинаковые гнезда стамеской и долотом. Срав­ните результаты.

4. Расскажите, в какой последовательности надо долбить широкое гнездо узким долотом.

5. Выдолбите гнезда на заготовках с косым расположени­ем волокон, с сучками в месте долбления.

6. Расскажите, как изготавливают гнезда в заготовках с пороками древесины, с косым расположением волокон.

Вопросы.

1. Когда гнездо подчитают стамеской? Зачем?

2. Как изготавливают широкие гнезда узкими инструмен­тами?

3. В каких случаях приходится долбить гнездо в местах, где расположены сучки?

4. Какую заготовку легче долбить: с сучками или без них?

Средник для лучковой пилы

Посмотрите на лучко­вую пилу. Возьмите ее в руки. Особое внимание обратите на средник

в этой детали по краям про­долблены гнезда. Вспомните, что средник и соеди­няет стойки между собой, и дает возможность натя­нуть полотно с помощью

вы сами попробуйте изго­товить средник для лучковой пилы. При раз­метке заготовки надо учитывать, что расстояние меж­ду внутренними прорезями гнезд равно расстоя­нию между стойками пилы.

Вот план работы на изготовление средника:

1. Подобрать материалы и инструменты.

2. Разметить и выпилить заготовку по длине, шири­не и толщине.

3. Выстрогать деталь по размерам.

4. Разметить длину средника и гнезда.

5. Выдолбить гнезда.

6. Отпилить припуск по длине.

7. Зачистить средник шкуркой и покрыть лаком.

Задания.

1. По лучковой пиле без средника и тетивы определите рас-

стояние между стоиками.

^{2. Разметьте и изготовьте средник.}

3. Расскажите, в какой последовательности вы изготавли­вали средник.

_{тетивы. На этом занятии}

пилы.

^{Вопросы.}

1. Какой инструмент потребуется при изготовлении сред­ника?

2. Зачем нужен средник для лучковой пилы?

3. Как узнать расстояние между гнездами у средника?

4. Почему припуск по длине отпиливают после долбления гнезд?

Свойства основных пород древесины

Хвойные породы деревьев

Все виды деревьев разделяются на две группы: хвойные и лиственные. К каждой группе относится много пород деревьев. Породы деревьев легко определить по коре, кроне, листьям и хвое. К хвойным деревьям относятся: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Растут они на севере, в Сибири и в средней полосе России. К лиственной группе относятся: береза, осина, тополь, липа, дуб, бук, клён и другие. Растут они в Сибири, средней полосе и на юге России. Хвойная древесина отличается от лиственной смолистостью. Деревьев хвойных пород в России намного больше, чем лиственных. Каждая порода деревьев имеет свои свойства (качество): цвет, вес, запах, твердость и т.д. По этим свойствам также можно определить породу дерева. К твёрдым породам относятся: дуб, бук, клён, берёза, и др.

К мягким породам относятся: сосна, ель, пихта, ольха. К очень мягким породам относятся осина, тополь, липа, кедр. Твёрдые породы по весу всегда тяжелее мягких пород. Твёрдую породу дерева труднее строгать, резать, и трудно вбивать в нее гвозди, т.к. они при этом гнутся.

Угловые серединные
соединения ус-3, ук-1.

Угловой серединной вязкой называется такая вязка, при которой один брусок своим концом — обычно это бывает торец — присоединяется к другому бруску. Угловые серединные соединения ещё называются тавровыми вязками (Т-образными). Различают угловые серединные соединения брусков и угловые серединные соединения досок.

Угловые серединные
соединения брусков.

Серединные брусковые вязки под углом имеют самое широкое распространение в конструкциях различных столярных изделий. Для изготовленияэтих вязок нужно только строго придерживаться ряда правил:

1. Бруски строгать точно в размер.

1. Торцы у брусков, примыкающие
   к середине, отпиливать по угольнику.

2. Разметку на брусках, делать
   точно. Тогда соединение получится хорошего качества.

3. Запилы соединений делать только пилами мелкозубками.

4. Вязки следует делать так, чтобы
   было плотное примыкание. Это улучшает склеивание и гарантирует прочность вязки.

Проверку точности производить не только на глаз, но контролировать инструментами: столярным угольником и линейкой.

Серединную угловую вязку брусков производят различными способами с применением разнообразных шипов, что зависит от тре­бования конструкции и расположения деталей в изделии.

С некоторыми брусковыми соединениями (тавровыми вязками) вы уже знакомы, например с соединениями внакладку вполдерева, внакладку лапой вполдерева.

Умея читать чертежи и помня приёмы запиливания шипов, опи­ливания щёчек, запиливания проушин, нетрудно самостоятельно вы­полнить эти брусковые соединения.

Разберём теперь некоторые другие виды серединных вязок: на шип прямой, на шип «ласточкин хвост», вполдерева гребнем, в про­ушину.

Соединение на шип прямой. Вязка эта вам знакома: гнездо вы такое долбили и шип запиливали, когда делали табуретку. При сере­динных соединениях различают соединения на прямой шип несквоз­ной и сквозной.

Размеры шипов и гнёзд при серединных соединениях на шип прямой несквозной такие же, как и при угловых вяз­ках брусков. Толщина шипа должна равняться примерно (одной трети) толщины бруска; глубина несквозного гнезда не должна превы­шать (половины) толщины бруска; гнездо долбят на 2 мм глубже, чем длина шипа.

Соединение на шип прямой сквозной не представляет трудностей, только требует некоторой тренировки.

Рассмотрите рисунок. В этой вязке сквозное гнездо долбится с двух сторон. Это так называемое встречное долбление. Для того что­бы вязка брусков прямыми шипами была прочнее, шипы расклини­вают, на расстоянии 5—7 мм от края.

Расклинивают шипы с торца двумя клиньями на расстоянии 5—7 мм от краёв. При таком расположении клиньев край­ние волокна шипа выгибаются и вязка делается плотнее. Если забить один клин посередине шипа, то он не отожмёт волокна древесины.

Концы клиньев намазывают клеем и вставляют в надколы. Заколачивают клинья лёгкими ударами киянкой. Ударять нужно поочерёдно: то по одному клину, то по другому. Если забить полностью сначала один клин, то может получиться перекос соединения.

Расклинивая несквозной шип , сначала вставляют клинья с клеем в надколы, затем шип вместе с клиньями вставляют в гнездо
и заколачивают. Не следует забывать, что клинья должны быть короче шипа.

Для расклинивания несквозного шипа лучше брать на клинья древесину твёрдых пород: берёзу,
клён. Для сквозного шипа берут
ту же древесину, из какой сделан
шип.

Соединение на шип «ласточкин хвост». Следующие три вида со­единения объединены общим названием «ласточкин хвост». Столяр­ные соединения на шип «ласточкин хвост» имеют ещё ряд названий: в лапу, на косой шип и другие. Эти названия можно встретить в кни­гах по столярному делу и на производстве.

Данное соединение, в силу своей конструкции, является одним из наиболее прочных. Угол наклона щёчек шипа должен быть не более 10°. Если сделать больший наклон щёчек, то будут получаться сколы у щёчек шипа или у сторон гнезда и прочность соединения будет на­рушаться.

Вязка в «ласточкин хвост» особенно прочна на растяжение.

Познакомьтесь внимательно с чертежами различных видов со­единений на шип «ласточкин хвост» :

соединение внакладку лапой вполдерева с одно­сторонним скосом;

соединение на полный шип «ласточкин хвост»;

соединение на шип «ласточкин хвост» вполдерева.

Соединение в проушину, гребнем и в глухую накладку. На ри­сунках показаны ещё три вида вязок, сходных по общему виду: соединение в глухую накладку вполдерева, гребнем вполдерева и соединение в проушину. Приёмы выполнения их те же, что и для предыдущих вязок.

Следует помнить общий порядок выполнения шипов, проушин и гнёзд: сначала на конце одного бруска вырезают лапу, затем накладывают на второй брусок и размечают шилом или острым карандашом; с внутренней стороны метки делают надрезы пилой до нужной глубины. Лишнюю древесину удаляют стамеской. Гнёзда для глухих, скрытых и сквозных соединений долбят обычным по­рядком. Для чистоты гнезда стамеской делают надрезы по доле­вым рискам.

ВОПРОСЫ:

1. Какие вязки называют серединными?

2. Какие требования предъявляют к изготовлению брусков при серединных вязках?

3. Расскажите, как вы будете делать соединение внакладку лапой вполде­рева с односторонним скосом.

4. Как продалбливать сквозное и несквозное гнёзда?

5. Как делается расклинивание шипа при вязке на прямой сквозной шип?

Задание.

По выбору учителя выполнить на изделии одно из угловых серединных соединений брусков.

Угловые серединные соединения досок.

Угловые серединные соединения досок (тавровые) имеют боль­шое применение в столярном деле. Они применяются там, где нужны очень прочные соединения, например при изготовлении полки для инструментальных, рабочих и книжных шкафов, стеллажей для школьной библиотеки, склада, скамеек под ноги.

Соединение досок поперёк слоёв волокна древесины имеет мно­го способов. Следует знать, что эти вязки применяются, если полки делаются из массива, то есть из целой древесины.

Соединение на шип круглой вставкой — шкантом. В том случае, если детали сделаны из столярных, фанерных, склеенных плит и щитов, то вязку на шипах не применяют, а делают примыка­ние на круглых вставных шипах, или на шкантах. Разметку и поста­новку круглых шипов делают по трафарету.

Диаметр шипов делают от (одной трети) до (половины) тол­щины применяемой детали — доски.

В неразъёмных соединениях круглые шипы вклеивают полно­стью, проклеивают оба конца. В разъёмных проклеивают только один конец. Круглый шип в разъёмном соединении называется шкантом.

Упражнение. Соедините две доски на шкантах.

Соединение в паз. Это самое простое соединение. Имеет следую­щие разновидности: соединение в широкий паз; узкий паз; в паз и гребень.

При соединении в широкий паз глубину паза выби­рают от (одной трети) до (половины) примыкаемой доски. Шири­ну паза делают в толщину доски.

Паз пропиливают пилой-мелкозуб­кой (наградкой). Чтобы паз был запилен правильно, к риске приби­вают рейку тонкими гвоздями, по кромке которой двигают пилу.

Из пропила паза древесину удаляют прямой стамеской.

При соединении в узкий паз ширину паза про­пиливают в (половину) толщины примыкаемой доски, а на конце примыкаемой доски делают шип вполдерева, длиной в глубину паза.

Гребень представляет из себя шип с заплечиками .

При соединении в паз и гребень заплечики у гребня повы­шают прочность вязки. Кроме того, они закрывают шов соединения. Каждое заплечико делают шириной (одной четверти) толщины примыкаемой доски.

Упражнение.

Соедините две доски одним из видов соединения в паз.

Соединение внаград. Эта вязка в широкий и узкий пазы, а также в паз и гребень, при которой на шипе делают односторонний или дву­сторонний скос. При соединении на шип с односторонним ско­сом сначала делают шип с односторонним скосом, а по нему уже размечают пропилы паза.

Соединение внаград на шип с двусторонним ско­сом «ласточкин хвост», которое имеет еще название «внаград с двумя заплечиками», самое прочное. Такая вязка исклю­чает возможность разъединения досок путём растяжения.

Упражнение.

Соедините две доски внаград с односторонним скосом или на шип «ласточкин хвост».

Соединение на шип «ласточкин хвост» в кромку. Соединение, ко­торым

часто пользуются в столярном деле, когда в кромку доски

требуется врезать брусок. Это соединение одно из самых проч­ных. В изготовлении его вы не встретите затруднений.

Соединение прямыми шипами. Это соединение имеет два вида: несквозными шипами впотай и сквозными шипами вполупотай, когда шипы выходят не на лицевую сторону.

ВОПРОСЫ:

1. В каких случаях делают серединную (тавровую) вязку на вставных круг­лых шипах — шкантах?

2. Как точнее сделать разметку постановки круглых шипов?

3. Какого диаметра делают круглые шипы?

4. Что нужно сделать, чтобы пропилить паз?

5. Какая может быть самая большая глубина паза?

6. Каким инструментом убирают древесину из пропиленного паза?

7. В каких случаях в серединной вязке делают сквозные и потайные (глухие) соединения?

Задание.

По выбору учителя выполнить на изделии одно из угловых серединных соединений досок.

_{Заточка строгальных инструментов}

_{Общие сведения}

Устройство ножей и угол заточки. В любом стро­гальном инструменте основным рабочим элементом является нож. Именно нож режет древесину, снимает стружку. Но, как вы знаете, во время работы лезвие ножа затупляется от соприкосновения со слоями дре­весины, сучками. Ведь даже простой кухонный нож от длительного резания мягкого материала, хлеба, на­пример, тупится!

Чтобы рубанок легко и чисто строгал древесину, не­обходимо периодически проверять и затачивать его нож. Но чтобы правильно и качественно выполнить эту операцию, надо хорошо уяснить себе устройство ножа.

У ножа различают переднюю и заднюю грани, лезвие, фаску. Передняя грань и фаска образуют

_{Элементы ножа.}

угол заточки. Вообще чем меньше угол заточки, тем легче работать, лучше и быстрее снимается слой материала, меньше усилии затрачивается на стро­гание. Но если этот угол менее 30°, нож очень бы­стро тупится. Именно по­этому обычно принимают угол заточки ножа стро­гального инструмента, рав­ным 30°.

Проверить угол заточ­ки ножа можно по шабло­ну. Если нож первую прорезь шаблона (угол 30°), а только во вторую (угол 35°) или да­же в третью (угол 40°), то необходимо затачивать фаску.

Да и по работе инстру­мента это чувствуется.

Для затачивания но­жей применяются абра­зивные инструменты: брус­ки, специальные - приспо­собления, электрические точила.

Шаблон для провер­ки угла заточки ножа.

_{Запомни!}

1. Неправильная заточка ножей так же усложняет ра­боту, как и тупой инструмент.

2. Правила безопасной работы при затачивании ножа.

Заточка режущего инструмента — сложная, но необ­ходимая операция, овладеть навыками которой нужно стремиться как можно быстрее. Но, как и всякая дру­гая работа, она может быть опасной для исполнителя, если не знать определенных правил и не придержи­ваться последовательности выполнения операций. По­этому, чтобы не пораниться самому и не нанести трав­му товарищам, а также качественно заточить инстру­мент, надо строго соблюдать последовательность ра­боты и правила безопасности труда.

Запомни!

1. Правильно организованное рабочее место — за­лог успеха.

2. Для заточки инструмента надо использовать абразивные бруски, вде­ланные в деревянные ко­лодки.

3. Держать инструмент и водить им по абразив­ному бруску надо так и в такой последовательно­сти, как это показано на рисунке.

4. Брусок и нож следу­ет периодически промы­вать водой. После промывки нож обязательно вытирают тряпкой.

5. Во время работы надо постоянно контролиро­вать качество затачивания лезвия на глаз.

Задания.

1. Зарисуйте нож рубанка и надпишите его основные эле­менты.

Хватка ножа при его заточке.

Образывный брусок

Проверка лезвия при заточке.

2. Проверьте угол заточки ножа по шаблону, определите, нуждается ли инструмент в правке.

3. Расскажите, какие правила безопасной работы при за­точке ножа вы знаете.

4. Придумайте предложения со словами: строгальный инст­румент, абразивные бруски, грань ножа, лезвие, фаска, угол за­точки инструмента.

Вопросы.

1. Почему ножи строгальных инструментов надо периоди­чески затачивать?

2. Какой обычно принимают угол заточки ножа? Почему не больше и не меньше?

3. Как можно проверить угол заточки ножа?

4. Почему после промывания ножа водой его надо выти­рать только тряпкой?

5. Как при заточке ножа можно контролировать качество работы?

Затачивание ножа рубанка.

Режущая кромка у острого ножа расположена стро­го под прямым углом к боковой грани (рис. 152), а угол заточки лезвия равен 30°.

Контроль лезвия угольником.

Последовательность за­точки ножа следующая. Сначала затачивают фас­ку на абразивном бруске с довольно . крупными зер­нами так, как это показа­но на рисунке. При этом на передней грани ножа возникает заусенец. Если даже нож затачивать в специальном приспособле­нии, то заусенец все рав­но образуется. Его необ­ходимо удалить на осел­ке— абразивном бруске с очень мелкими зернами.

После заточки фаски нож вынимают из приспо­собления и правят на осел­ке. Делают это так. При­жимают переднюю грань ножа к поверхности бруска­

Снятие заусенцев.

Правка фаски.

и перемещают по ней в одну и другую сторону . Затем доводят фаску. Так, чере­дуя эти операции, делают несколько раз до тех пор, пока лезвие не станет острым, без заусенцев.

Если нож зазубрен, фаску затачивают на электри­фицированном инструменте — электроточиле. Но де­лать это можно только с разрешения учителя и под его наблюдением.

Запомни!

У острого и правильно заточенного ножа передняя грань и фаска ровные, гладкие, без рисок, с блестя­щими поверхностями. Угол заточки равен 30°, а режу­щая кромка перпендикулярна боковой грани.

Задания.

1. Заточите на абразивном бруске фаску ножа.

2. Снимите заусенец.

3. Направьте лезвие — переднюю грань и фаску.

4. Проконтролируйте качество работы.

5. Расскажите, в какой последовательности вы затачивали нож рубанка.

Вопросы.

1. Как можно снять заусенец с лезвия ножа?

2. На каком инструменте доводят и правят нож?

3. Как у ножа проверяют режущую кромку? Зачем?

4. В какой последовательности затачивают и правят нож ру­банка?

5. Почему зазубренный нож затачивают на электрифициро­ванном инструменте?

6. По каким признакам можно определить, хорошо ли зато­чен нож?

^{Станки для затачивания инструментов}

Затачивать ножи рубанков, стамески и другие ре­жущие инструменты можно на специальных станках — электрических точилах.

Электрическое точило. Точило со­стоит из станины, стола поперечной подачи, ползуна, сменных приспособлений для крепления инструментов, шлифовального круга и электродвигателя, закрытого кожухом.

При включении электродвигателя начинает вращать­ся шлифовальный круг. Сменное приспособление, в ко­тором закреплен затачиваемый инструмент, подводит­ся к абразивному кругу с помощью: поперечной подачи. Затачивают инструмент при передвижении приспособ­ления с помощью рычага продольной, подачи вдоль на­правляющей станка.

Правила безопасной работы на электроточиле. Пе­ред тем как приступить к заточке инструмента, необхо­димо выполнить следующие операции:

Электрическое точило.

Закрепление различных инструментов в приспособ­лении:

1. Подобрать приспособление для крепления зата­чиваемого инструмента.

2. Проверить крепление абразивного круга, кожу­ха, наличие воды в ванночке.

3. Установить сменное приспособление на ползуне (в его верхней части сделаны четыре резьбовых отвер­стия). Закрепить в приспособлении затачиваемый ин­струмент.

4. Сообщить учителю об исправности и готовности к работе электроточила, получить от него разрешение на заточку инструмента.

После выполнения этих предварительных операций можно приступать к заточке инструмента.

Вот после­довательность работы:

1. Включить станок при отведенном в крайнее левое положение ползуне.

2. Плавно подвести инструмент к абразивному кругу.

3. Перемещая приспособление вдоль шлифовально­го круга, заточить инструмент.

4. Выключить станок, вынуть инструмент из приспо­собления.

После окончания работы следует снять кожух и вы­лить воду из ванночки, протереть внутренние и наруж­ные поверхности станка, смазать машинным маслом направляющие ползуна.

Запомни!

При замене воды в ванночке и смене приспособ­ления станок необходимо выключать.

Электрическое точило. Этот станок отличается устройством от точила. На

Электрическое точи­ло.

валу электродвигателя установ­лены два шлифовальных круга. В верхней части аб­разивные круги прикрыты прозрачными экранами.

Перед кругами разме­щены подручники, а меж­ду ними — ванна для охлаждающей жидкости. Над электродвигателем установлено блокирующее устройство, связанное с за­щитными экранами. Если экраны не опущены, ста­нок не включается и круги не вращаются.

_{Запомни!}

Между подручником и шлифовальным кругом должен быть зазор 3 мм.

Склеивание

Общие сведения

Склеивание — один из простых, но и надежных спо­собов соединения деталей между собой. Очень важно, чхо при склеивании соединяемые поверхности деталей не повреждаются.

Для склеивания деталей применяют различные клеи, в том числе и клеи животного происхождения — казеи­новый, мездровый, костный. С казеиновым клеем вы уже знакомы, поэтому остановимся лишь на столярном клее.

Промышленность выпускает столярный клей в виде плиток, чешуи, гранул от светло-желтого до темно-ко­ричневого цвета. Иногда клей поступает в виде так на­зываемой галерты, то есть желеобразной массы.

Но каким бы клеем вы ни пользовались, соедине­ние получится прочным и долговечным лишь в том слу­чае, если при работе выполнены следующие условия:

1. Поверхности деталей сухие, тщательно обработа­ны и подогнаны друг к другу,

2. Для каждого вида клея соблюдены правила и способы приготовления и использования.

3. После склеивания детали выдержаны определен­ное время сжатыми в струбцинах или зажимах вер­стака.

Приготовление клея.

Плитки столярного клея разбивают молотком на мелкие части, кладут в чистую посуду и заливают во­дой комнатной температуры. На одну часть клея (по массе) нужно брать одну-две части воды. Но в любом случае вода должна полностью покрывать кусочки клея, В таком положении клей выдерживают от 3 до 12 часов в зависимости от вида клея. Гранулы, напри­мер, набухают значительно быстрее, чем клей в виде плиток. Когда клей превратится в студенистую массу, то есть набухнет, его перекладывают в чистую, вымы­тую горячей водой банку. Лучше всего пользоваться специальной клееваркой.

Набухший клей расплавляют при температуре 70— 80°. От продолжительного нагрева и перегрева клеевой раствор теряет свои свойства. Клей готов, если в раст­воре нет сгустков.

Температура рабочего состава клея 40—60°С, по­этому во время работы его надо периодически подогре­вать.

От вязкости, густоты клея зависят также прочность, качество соединения и условия работы столяра. Густой клей трудно нанести на поверхность деталей, он быст­ро застывает, могут образоваться толстые клеевые про­слойки. Использование же слишком жидкого клея не гарантирует прочность, склейки деталей. Поэтому очень важно правильно подобрать соотношение клея и воды при приготовлении клеевого раствора.

_{Запомни!}

1. Нельзя долго кипятить или разогревать столяр­ный клей.

2. Если вязкость, густота клея нормальная, клей стекает с кисточки ровной сплошной струей. Слишком жидкий клей стекает с кисточки быстрой тонкой струй­кой, а слишком густой — медленной, часто прерываю­щейся струей.

3. Густой клей разводят горячей водой, тщательно размешивая раствор.

Задания.

1. Расскажите, в какой последовательности приготавливают раствор столярного клея.

2. Приготовьте клеевой раствор.

3. Определите густоту клеевого раствора.

4. Склейте образцы древесины.

Вопросы.

1. Какие виды клеев применяются при работе?

2. Из чего изготавливают мездровый и костный клеи?

3. В каком виде промышленность выпускает столярный клей?

4. Почему столярный клей нельзя долго нагревать?

5. От чего зависит прочность и долговечность соединения?

6. Как определяют пригодность клея к работе?

7. Почему от густоты клея зависят прочность и качество сое­динения?

8. Что надо делать, если клей загустеет?