Практическая работа по теме "Ассортимент, стиль, силуэт одежды. Требования к одежде" учебной дисциплины МДК 02.01 "Технология обработки текстильных изделий" по профессии 29.01.08 "Оператор швейного оборудования"

Обработка плечевых срезов начинается только после того, как все «входящие – выходящие» из плечевого шва, например, рельефные швы, будут выполнены. Вертикальные рельефные швы, после их выполнения, на полочке заутюживаются к середине полочки, на спинке к середине спинки. А также будут выполнены, если конечно они есть, плечевые вытачки или посадка некоторого участка плечевого среза, которые, со стороны спинки, предусмотрены на выпуклость лопаток, для лучшей посадки изделия на фигуре.

1. Полочки и спинка складываются лицевыми сторонами друг к другу.
   2. Плечевые срезы полочки и спинки совмещаются по нанесенной на обеих деталях, линии шва и всем контрольным точкам, крайним точкам по линии шва, у 1) проймы и у 2) горловины.
   3. Для того, чтобы выполнить припосадку части плечевого среза на спинке, соединненные и уравненные срезы полочки и спинки, на участках по линии шва, от крайних точек плечевого шва, на расстояниях от горловины 1,5 – 2 см, от проймы 3 – 4 см, скалываются булавками. (Сметывание деталей полочки и спинки, при выполнении плечевого шва, удобнее всего делать со стороны спинки).
   4. Выполняем посадку участка среза спинки. (Величина участка припосадки определяется особенностями фигуры человека, на которого отшивается изделие, конструкцией самой модели и свойствами ткани).
   5. Сметываем вдоль линии шва полочку, с теперь уже уравненной с ней в размерах спинкой (выполнены или вытачка на спинке или припосадка участке на ней). Напоминаю, что сметочная строчка не прокладывается по линии будущего шва.
   6. Теперь пришло время выполнить стачную строчку. Она прокладывается со стороны полочки. Плечевой шов, как правило, имеет ширину 1 – 1,5 см.
   7. Иногда плечевому шву требуется усиление. 8. После этого, припуски плечевого шва обрабатываются от осыпания. Припуски швов на изделиях из неосыпающихся тканей и на изделиях с подкладкой, можно не обрабатывать.
   Способ обработки плечевых срезов зависит от свойств ткани, из которой изготавливается изделие и от конструктивных особенностей отшиваемой модели. Срезы плечевого шва могут быть: Обработаны, одновременно с прокладыванием стачной строчки. Это делается специальной пятиниточной оверлочной строчкой.
   после выполнения обычной стачной строчки, оба среза могут быть обработаны вместе одной трехниточной оверлочной строчкой; или по отдельности.
   9. После обработки срезов по одному, их разутюживают в разные стороны.
   А те, что были обработаны вместе, чаще всего заутюживаются в сторону спинки.
   Но если на спинке была выполнена плечевая вытачка или выполнялась припосадка участка плечевого среза, тогда обработанные припуски шва заутюживаются или в сторону полочки, или в сторону спинки (по модели, по желанию).
   Соединительные стачные швы – с обметыванием срезов, без обметывания срезов, в вразутюжку, в взаутюжку (все, описанные в статье, выше) чаще всего применяют для выполнения плечевого шва. Но если “позволяет” ткань и модель, плечевые срезы можно выполнить настрочным швом, запошивочным, двойным (выворотный, французский). С целью декорировать изделие, акцентировать внимание на плечевом шве, часто по шву прокладывается отделочная строчка.
   Для соединения изделия по боковым срезам перед и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещают, контрольные метки, уравнивают срезы и, сколов булавками, сметывают со стороны переда (Рис. 6). Стачивание производят со стороны спинки швом шириной 1,5 см , после чего шов приутюживают.

 В изделиях из плотных тканей, не поддающихся растяжению, запасы шва в двух-трех местах надсекают на на половину их ширины и затем разутюживают(Рис 7г). Срезы припусков обметывают зигзагообразной строчкой.

Виды карманов и способы их обработки

Карманы имеют большое значение для оформления внешнего вида изделия.
По способу обработки существует четыре основных вида карманов:

1) накладные (с входом сверху и сбоку),

2) втачные,

3) прорезные (с клапанами и одной обтачкой, с клапанами и двумя обтачками, в рамку, с застежкой-молнией, с листочками),

4) непрорезные, выполненные из основных деталей изделия (как правило, они расположены в швах, рельефах или складках: с клапанами, без клапанов, с листочками, с застежкой-молнией).

По месту расположения на деталях верхней одежды карманы делятся на две группы:

1) внешние,

2) внутренние.

Накладной карман классической формы без внешних строчек, без подкладки

Для обработки верхнего среза кармана нужен припуск шириной 4 см. По боковым и нижнему срезам - припуски по 1 см. Ширина такого кармана должна быть не менее 16 см в готовом виде, иначе будет невозможно притачать его изнутри. Чем больше вход и меньше глубина кармана, тем легче его соединить с изделием данным способом.
В нашем случае размеры кармана в крое составляют :
глубина - 26 см (4 см припуск по верхнему срезу и 1 см - по нижнему);
ширина - 22 см (припуски по боковым срезам по 1 см).
Соответственно, размеры кармана в готовом виде: глубина - 21 см, ширина - 20 см. Нижние углы кармана имеют скругленную форму.

Продублировать припуск по верхнему краю кармана подходящим клеевым прокладочным материалом, заходя за линию верхнего края кармана на 1 см . Обметать деталь накладного кармана по контуру на краеобметочной машине. Заутюжить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Припуск по верхнему краю надо обязательно подшить или заметать, иначе возможно его смещение при притачивании кармана. Боковые и нижние припуски перед настрачиванием заутюживать не нужно.
Вырезать из плотной бумаги шаблон кармана в готовом виде. Для определения местоположения кармана наложить шаблон на основную деталь и обвести его тонко заточенным мелом или специальным карандашом. Затем внутри контура кармана начертить линию, к которой будут прикладываться срезы накладного кармана при притачивании. Эта линия прокладывается на расстоянии 1 см от первой линии. Наложить накладной карман на основную деталь по разметке и поставить монтажные контрольные знаки на кармане и на основной детали. Этих знаков должно быть, как минимум, 6 штук (по три на каждом нижнем углу кармана).

Нижние углы кармана скруглены. Для облегчения дальнейшей работы сосборить срезы кармана на нижних углах, для этого проложить строчки сосбаривания на расстоянии 0,3 см от срезов и затем стянуть материал нитками.

Наложить карман на основную деталь, совмещая срезы накладного кармана с внутренней линией разметки кармана. Начинать притачивание надо от верхнего угла кармана и далее по контуру. Ширина шва притачивания 0,8 см, а ширина припусков по боковым и нижней сторонам кармана по 1 см. Разница в 0,2 см нужна для того, чтобы карман в готовом виде не затягивал основную деталь.

Верхние углы кармана пока не закреплены. Следует поставить горизонтальные закрепки в верхних углах кармана (длиной 0,5-0,8 см) . Концы кармана также можно закрепить, выполнив закрепки вручную потайными стежками.

. Если у вас выкройка без деталей на мешковину кармана в шве, то начать нужно с конструирования мешковины кармана. (рис.1) 

1. Форма (глубина и ширина) мешковины зависит от ваших пожеланий. 3. Вход в карман в среднем 13-16 см.обязательно на деталях изделия отмечаем засечками вход в карман. Припуски входа в карман обязательно проклеиваем флизелином, а лучше долевой клеевой кромкой.

2. 4. От входа в карман обязательно отступаем 4 см вниз по боковому шву, и только потом начинаем оформление мешковины.

3.  5. Складываем мешковины кармана и изделие лицевыми сторонами. Притачиваем мешковины к боковым швам. Притачиваем до начала припусков мешковины. Ставим закрепки. (рис. 4,5,6,7) 

4. . На мешковине, которая пришита к передней части ставим надсечки, то есть разрезаем мешковину по припуску бокового шва до конечных точек притачивания (рис. 8,9,10)

5. 7. Складываем лицом к лицу мешковины (рис.11)

6. 8. Стачиваем мешковины до надсечек.

7. 9. Обметываем срезы мешковины вместе. Лицо мешковины то, которое будет видно в процессе носки. Надсеченные кончики мешковины подгибаем так, чтобы они попали в обметку.

8. 0. Обметываем боковые срезы изделия по отдельности.

9. 11. Скалываем боковой шов. Стачиваем боковой шов в 2 приема. Вначале вверху. Потом внизу от контрольной точки окончания входа в карман.

10. Разутюживаем швы в разные стороны. Карман заутюживаем на перед

11.  Переворачиваем карман и ставим закрепки в области надсеченных припусков. Таким образом прячем всю грязь.

Различают две основные группы воротников:

1. Цельнокроеные, когда указанный элемент выкраивается вместе с основной деталью переда и спинки.

2. Втачанные в горловину. В этом случае воротник сшивается с одеждой, имеет шов соединения.

3. Ремонт можно  разделить на три категории:

4. Мелкий ремонт– пришивание оторванных пуговиц, металлических крючков и петель, восстановление изношенных или обметывание новых петель, пришивание вешалки, ремонт подкладки, вставка мелких заплат и т.д.;

5. Средний ремонт – починка поношенных мест, смена деталей, незначительное изменение размера изделия или его деталей;

6. Крупный ремонт – это изменение размера и фасона отдельных деталей.

7. Срок носки одежды увеличивается при ремонте отдельных деталей, а также при перелицовке изделия.