Женский русский народный костюм Орловской губернии

Женский русский народный костюм

Русский народный костюм со времени своего появления пережил многое, неизменным во все времена оставалось одно правило – многослойность наряда. Чем зажиточнее был русский человек, тем в большее число слоев одежды он облачался.

По утверждению учёных традиционный русский костюм начал складываться в XII веке, когда чаще всего для пошива использовали шерсть простого переплетения и домотканый холст. Но уже с XIX века их шили из шелков, ситца, атласа, кумача и цветного кашемира. Большой популярностью пользовалась парча, украшенная различными растительными орнаментами. Народный женский костюм отличался многослойностью, яркостью и богатой отделкой.

Русский костюм – очень сложное, многогранное явление. В нем выразилось стремление русского человека к красоте, к улучшению своего быта. Это объект материальной культуры. При его создании использовались самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси:

• ткацкое ремесло;
• искусство вышивки;
• вязальное ремесло, искусство изготовления кружев;
• ювелирное искусство.

Традиционно русский костюм имел несколько отличительных черт:

• вся одежда делилась на распашную (то есть застегивающуюся на пуговицы или специальные крючки) и накидную (она надевалась, как нынешние футболки, через голову);
• для народного русского костюма характерно большое количество верхней одежды – различных накидок, епанчи, шуб и т. д.;
• есть известная теория: «Москва – третий Рим»; неудивительно из-за этого, что многие предметы одежды, отдельные элементы, украшения, методики изготовления костюмов были родом из Византийской Империи и, конечно, из близкой к Руси Польши – Речи Посполитой.

Основой женского народного костюма является рубаха. Этот элемент одеяния шился из льняного и хлопчатобумажного сукна. Все рубахи были традиционных белых и красных цветов, их украшали вышивки. Часто орнамент был плотным, а расцветка и мотивы отличались в зависимости от региона. Представители центральных и северных губерний щедро украшали свои рубахи золотой вышивкой, для губерний юга был характерен орнамент красного цвета. В Воронежской губернии рубахи вышивали черными нитями.

КОКОШНИК. ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР РУССКОГО КОСТЮМА

• Разнообразие женских головных уборов было ещё одной отличительной чертой традиционного убранства. Именно с его помощью ансамбль смотрелся завершённым и гармоничным.
• Замужние женщины и незамужние девушки носили разные головные уборы. Между собой они отличались не только кроем, но также наличием разного количества декоративных элементов и вышивки. Кроме этого незамужняя девушка могла оставить часть волос открытыми, что было запрещено замужним женщинам.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ПЛАТОК

Платок был неотъемлемой деталью народного костюма замужней женщины. Именно его надевали поверх кики, которую носили лишь по большим праздникам. Первыми стали носить тканные платки, под которыми носили тёплые шапочки. Пуховые изделия дарили на свадьбу, поскольку после венчания для женщины было огромным позором выйти на улицу с непокрытой головой.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ САРАФАН

Русские красавицы носили сарафаны прямого кроя, а также распашные и глухие модели. Чаще всего встречались изделия зелёного, красного и тёмно-синего цветов. Также девушки имели свадебные и праздничные сарафаны, для пошива которых использовались шелк или парча.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ЖЕНСКИЕ САПОЖКИ

Туфли без каблука из цветной кожи женщины носили в праздничные дни. Повседневной обувью были сапоги и башмаки, для пошива которых использовали не только натуральную кожу, но также бархат и парчу. С конца XVI века в моду вошла обувь на каблуках.

Липецкая область

Историческая и географическая особенность возникновения Липецкой области

• Липецк когда-то принадлежал Воронежской губернии, состав населения которой исторически складывался чрезвычайно интересно. Просторы Воронежского края после падения монгольского ига заселялись русскими служилыми людьми, обязанными охранять Московское государство.
• В XVIII веке в целях освоения свободных плодородных земель Екатерина II одаривала угодных ей дворян землей, и, чтобы использовать эти наделы, помещики переселяли в черноземье целые деревни и села из районов со скудной землей.
• Однако выгода от этого насильственного переселения доставалась только помещикам. Переселившись в новые места, крестьяне сохраняли костюмы и обычаи родного края.
• Таким образом, получалось, что в двух соседних деревнях были совсем разные костюмы, но за 20 верст от одной и за 40 от другой можно было встретить опять такие же.

Особенности народного костюма Липецкой области

• Липецкий традиционный костюм, представляет собой пёструю картину и по форме, и по цветовой гамме и собрал в себя сложившуюся традиционную культуру соседних областей.
• В Воловском, Елецком, Долгоруковском, Тербунском, Измалковском, Лев-толстовском районах в одежде нашли своё отражение черты рязанского костюма.
• В Лебедянском, Добринском, Краснинском и Липецком районах прослеживается влияние Тамбовского традиционного костюма.
• В остальных – Орловской, Воронежской и Тульской губерний.

• Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник «запон», иногда с рукавами, далее «навершник» - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения.
• Головной убор также состоял из нескольких частей: твердой основы – «кички» и мягкого верха – «сороки», дополняемых множеством деталей.
• Этот архаичный тип одежды, с туникообразным покроем ее отдельных частей был распространен на широкой территории южных губерний России (Рязанской, Тамбовской, Воронежской и других).

Основа головного убора- лычка

• На лычку особым способом надевается платок или шаль. На голову лычка с платком крепится на двух косах, заплетенных на теменной части головы.
• Лычка выполнялась из коры вяза или липы. Кора с деревьев обдиралась весной в апреле месяце, вдоль ствола. Выкраивалась в виде обруча с возвышением в середине и сшивалась. На внешнюю часть лычки, спереди нашивался жгутик, выступ - валик из ткани. Для удержания овальной формы, бока лычки стягивались толстой ниткой

Спасибо за внимание!