Штукатурка стен своими руками – интересные моменты

• 1 Подготовка основы
• 2 Чем оштукатурить стены
• 3 Поговорим о технологии оштукатуривания
  • 3.1 Монтаж маячков
  • 3.2 Технология нанесения
• 4 Вывод

Штукатурные работы не назовешь легкими, плюс они еще достаточно грязные и требуют высокого профессионализма. Из-за этого цена на работу выше, нежели цена на материал. Естественно, многие задумываются, насколько реальна штукатурка стен своими руками. Сразу отметим, что инструкция по теме, как отштукатурить стены самостоятельно, это еще не все, здесь больше важна практика.

Фото оштукатуренного холла.

Но совсем не обязательно сразу браться за отделку гостиной, потолка или фасада. Вы сможете сэкономить значительные средства и попутно набить руку, самостоятельно облицевав подсобные помещения или подвал. После этого вы уже сами поймете, под силу ли вам отделка жилых помещений.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

• Перед тем как штукатурить стены своими руками, следует тщательно подготовить основу. От качества работ на этом этапе, во многом зависит то, насколько прочно и долго будет держаться слой.
• Чистая кирпичная кладка не требует большой подготовки. Единственно чему следует уделить внимание, это углубить швы меду кирпичами на глубину порядка 5 мм и удалить наплывы раствора. Оштукатуривание облицовочного кирпича требует применения специальных грунтовок и армирования, поэтому такую поверхность лучше доверить профессионалам.
• Гладкая бетонная стена, при нанесении тонкого слоя, просто очищается от пыли и покрывается бетонкантактом.

Инструмент для работы.

Важно: так как отштукатурить стену своими руками толстым слоем, более 20 мм, достаточно проблематично, на нее следует предварительно набить армирующую сетку. Сетка может быть из стекловолокна, пластика или из оцинкованного металла с размером звена не более 10 мм.

Принцип накидывания первого слоя.

На видео в этой статье показана работа по штукатурной сетке.

• Особое внимание стоит уделить подготовке старой основы, часто бывают варианты, когда старую штукатурку сбить проблематично или это просто не нужно. В этом случае мы штукатурим стены своими руками по старой основе, но предварительно хорошо ее подготовив.
• Если вам в наследство досталась стена, оклеенная старыми бумажными обоями то, как правило, они въедаются намертво. Первое что стоит попробовать, это намочить обои теплой водой и счистить металлической щеткой, это долго, но эффективно. Для ленивых, можно приобрести специальный состав для снятия старых обоев.
• Удаление старой побелки — процесс пыльный, грязный и долгий. Гораздо проще намочить и покрыть стены обычным клейстером, дождаться пока он хорошо схватится, после чего он легко снимается вместе со старой побелкой при помощи шпателя.
• Выступившую ржавчину или копоть можно удалить при помощи теплого раствора медного купороса, в соотношении 50 – 100г купороса разведенные на 1л воды, так называемая травянка. Также ржавчину можно удалить раствором щавельной кислоты с водой 1:6. С копотью еще можно бороться при помощи 2% раствора соляной кислоты, но после обработки, следует промыть теплой водой.
• Плесень можно удалить 15% салициловой кислотой, разведенной в медицинском спирте или денатурате. Также достаточно эффективно воспользоваться паяльной лампой и обжечь поверхность, только после этого нужно будет смыть копоть от лампы.
• Жирные и масляные пятна можно попробовать отчистить 2% раствором пищевой соды, если не поможет можно воспользоваться пастой приготовленной из мела смешанного с бензином. Только мел после высыхания нужно будет удалить.
• Старую штукатурку необходимо предварительно простучать и удалить отслоения и пустоты. После чего, для лучшего сцепления, нужно сделать насечки глубиной порядка 10 мм. Здесь чем больше, тем лучше, профессионалы рекомендуют на 1м² до 1000 насечек. Удобно это делать при помощи старого топора, новый жалко, но можно воспользоваться зубилом или обушком.

Пластиковая сетка.

ЧЕМ ОШТУКАТУРИТЬ СТЕНЫ

• В зависимости от вида основы, влажности и месторасположения стены подбирается соответствующий состав раствора.
• Чистые стены из кирпича отделываются цементно-песочным раствором. В некоторых случаях, при повышенной влажности помещения или фасадных работах, может добавляться гашеная известь. На кирпичных стенах отделка наносится толщиной не более 30 мм.

Совет: для увеличения пластичности цементно-песочного раствора, на ведро раствора можно добавить 3 – 4 столовые ложки стирального порошка или любого жидкого моющего.

Металлическая сетка для армирования.

На видео в этой статье показан вариант приготовления раствора.

• Обычный цементно-песочный состав делается в соотношении 1 порция цемента и от 2, до 5 порций песка. Пропорции зависят от марки цемента, чем выше марка цемента, тем больше можно добавлять песка. Консистенция массы должна напоминать тесто.
• Цементно-известковый состав делается несколько иначе. На 1 порцию цемента идет от 6, до 8 порций песка, известкового теста добавляется 1 – 3 порции. Вначале, в сухом виде, смешиваются цемент с песком, после чего добавляется известковое молочко. Если состав получился излишне густым, можно осторожно добавить воды.
• Для гладкого бетона используется цементно-песочный раствор, приготовленный на кварцевом песке с добавлением гипса. Кварц придаст поверхности шероховатость и улучшит сцепление.
• Известково-гипсовый состав готовится из 1 порции гипса и 3 – 4 порций гашеной извести. Изначально делается жидкий раствор гипса и после в него добавляется известь.
• Шероховатые бетонные стены не требуют специально приготовленного под них раствора, достаточно прогрунтовать поверхность бетонкантактом.
• Пенобетон может отделываться любыми растворами, но перед тем как штукатурить стены самому, следует несколько раз покрыть пенобетон грунтом глубокого проникновения.

Пластиковый сокол для оштукатуривания.

Совет: все растворы, в состав которых входит гипс бояться влаги, плюс гипс застывает в течении 5 – 7минут, поэтому готовить их рекомендуется малыми порциями, на один замес, чтобы сразу выработать.

Грунт глубокого проникновения.

Для удобства мы пропорции основных составов объединили в таблицу:

Намазывание цементного состава.

• Составы могут содержать одно или несколько вяжущих составляющих, в зависимости от этого они могут быть повышенной жирности, нормальной жирности и тощие. Для внутренней облицовки, чаще всего используют составы с нормальной жирностью.
• Состав с повышенной жирностью будет прилипать к стенкам бетономешалки толстым слоем. Если состав держится тонким слоем, это нормальная жирность. Тощий раствор будет полностью стекать.
• Растворы на основе цемента, по правилам, должны быть выработаны полностью в течение часа. Известковые растворы имеют более продолжительное время схватывания, но покрытие будет менее прочным. Иногда, для укрепления, имеет смысл добавить в известковый состав небольшой процент цемента, примерно банку 1л, на ведро известкового раствора.

Совет: когда добавляете воду в емкость с сухим, размешанным составом, не стоит заливать под сильным напором, можно вымыть вяжущие составляющие.

Работа с сухими смесями.

• Штукатурка стены своими руками может выполняться растворами собственного приготовления, но можно отдать предпочтение готовым сухим смесям. По нашему глубокому убеждению готовые смеси намного более качественные, на них присутствует подробная инструкция, что значительно облегчает работу, особенно это актуально для любителей.
• Кроме того, самостоятельно приготовить качественную смесь можно только при наличии качественных составляющих. Если покупать тот же песок, известь и т.д. в строительных магазинах, то выигрыш в цене, по сравнению с сухими смесями, будет минимальным, плюс есть вероятность купить не то, что нужно. Поэтому мы вам советуем использовать готовые смеси, по принципу, добавил воды и работай.

На видео в этой статье показана работа с готовыми штукатурными смесями.

ПОГОВОРИМ О ТЕХНОЛОГИИ ОШТУКАТУРИВАНИЯ

Принцип набрасывания раствора.

• Перед тем как отштукатурить стены самому, следует определиться каким способом для вас удобнее вести работу. Дело в том, что можно вести отделку непосредственно по голой стене или отделывать по маякам. Облицовка по голой стене любителем, может выполняться только в тех помещениях, в которых не важен конечный результат, допустим подвал.
• Отделка по маякам применяется для получения поверхностей высокого качества, но как бы это странно не звучало, новичкам рекомендуется начинать именно с этого вида оштукатуривания. Дело в том, что по маякам выравнивать намного удобнее и проще, здесь главное правильно установить сами маяки.

На видео в этой статье показан процесс оштукатуривания цементно-песочным раствором.

МОНТАЖ МАЯЧКОВ

Металлический маяк.

• Маяки представляют собой перфорированные профили высотой порядка 6 мм. Крепить их можно на небольшие саморезы «блошки» или на монтажный клей, но в этом случае кривизна поверхности не должна превышать 3 мм. Если стены кривые, маяки крепятся на лепешки из раствора.
• Первый маяк устанавливается на расстоянии 15 – 30 см от смежной стены. Изначально, под потолком вкручивается саморез, лучше под саморез вмонтировать пластиковый дюбель, с ним легче будет регулировать.
• Далее к саморезу привязывается шнур с отвесом. Внизу, ориентируясь на отвес, вгоняется еще один саморез и их шляпки четко выставляют на уровень высоты будущего маяка. После чего шнур с отвесом снимается и на стену наносятся лепешки из гипсового или цементного раствора.
• В эти лепешки утапливается тело маяка, с таким расчетом, чтобы в крайних точках его высота соответствовала высоте саморезов. Конфигурация некоторых маяков предусматривает возможность упора в шляпку самореза. После чего, нужно дать раствору застыть.

Процесс установки маяков.

• Таким же образом выставляется маяк в противоположном углу. Во время утапливания планки маяка в раствор нужно снова натянуть шнур с отвесом и ориентироваться на него. Когда планка размещена, можно снять отвес и еще раз проверить точность строительным уровнем.
• Если стена большая, то между двумя уже смонтированными маяками, горизонтально, туго натягивается шнур, минимум в 3 местах. По этим 3 шнурам-ориентирам выставляется средний маяк, далее, по такой же технологии устанавливаются остальные планки. Промежуточные маяки должны только касаться шнура.
• Шаг установи планок зависит от того инструмента которым вы будете ровнять поверхность. Чаще всего это правило, оно должно быть немного больше расстояния между маяками.
• Металлические оцинкованные планки могут со временем поржаветь, и ржавчина может проступить на поверхность, особенно это опасно во влажных помещениях и на фасаде. Дабы застраховаться от этого, маяки после схватывания раствора, можно удалить и заштукатурить эти места отдельно. Можно использовать планки из углепластика, но цена у них выше или нарезать маяки из листов водостойкого гипсокартона.

Маяки на растворе.

Важно: самодельные маяки из гипсокартона не прочные и держаться на плоскости не надежно. Их можно случайно сбить при набрызге или правилом, при выравнивании. Поэтому с данным материалом нужно быть особенно аккуратными.

• Существуют также наводные маяки, это островки раствора, тупые вершины которых соответствуют уровню слоя, но выставлять их и работать по ним могут только высококлассные профессионалы, поэтому мы этот способ опустим.

Очищение основы.

На видео в этой статье показан вариант работы по маякам.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

• Начинается нанесение с накидывания раствора, профессионалы называют этот процесс обрызгом или набрызгом. Для этого используется состав более жидкой консистенции, сметанообразный.

Примерно так наносятся набрызги.

• Штукатурная масса накладывается кельмой на штукатурный сокол. Далее, той же кельмой, состав малыми порциями набрасывается на стену. Набрасывать следует, не сильно размахиваясь, движение выполняется исключительно кистью руки. Размашистыми сильными бросками вы не только забрызгаете комнату, но и сами вымажетесь в раствор.
• Можно этот процесс выполнять путем намазывания, беря с сокола раствор и аккуратно нанося его на стену, но при накидывании состав глубже проникает в стену, не оставляя пустот, Поэтому предпочтение отдается накидыванию.

Принцип выравнивания правилом по маякам.

Совет: при работе по маякам, не следует сразу брать большие участки, самым оптимальным будет работать по секторам между маяками. Только после окончания отделки одного сектора, переходите к другому.

Полутерок.

• После обрызга, разравнивать поверхность не стоит, достаточно убрать выпирающие места.
• Второй слой носит название грунт, состав раствора здесь уже должен быть несколько гуще, похожий на мягкое тесто. Наносится он только после полного схватывания первого слоя. Проверить можно, нажав пальцем на стену, схватившийся раствор не промнется.
• Грунт также можно накидывать, но здесь это уже не настолько важно. Если вам удобнее намазывать, то ошибки в этом не будет. Бывает, что требуется нанести толстый слой штукатурки, в таком случае грунт наносится слоями по 15 – 25 мм. Слои следует наносить с интервалом, давая подсохнуть нижнему слою.
• Крайний слой грунта должен немного превышать уровень маяков. После его нанесения, берется правило и снизу вверх, зигзагообразными движениями, с опорой на маяки, выравнивается поверхность стены. Остающиеся углубления сразу заполняются раствором и вновь выравниваются правилом.
• После того, как раствор слегка схватится, его следует затереть при помощи полутерка. Существует 2 метода затирки, вкруговую и вразгонку, вкруговую затирка выполняется круговыми движениями. Вразгонку, полутерок двигается прямолинейно, возвратно-поступательными движениями.

Способы затирки.

Важно: под плитку или обои достаточно затирки вкруговую. Затирка вразгонку выполняется для поверхностей под покраску или побелку. При затирке вразгонку, полутерок вначале двигается вертикально, а потом затираете горизонтально. На потолке, второй слой затирается по направлению солнечных лучей.

Нанесение с использованием штукатурной машины.

• Для некоторых поверхностей вполне достаточно обрызга и грунта, но для высококачественной, чистовой облицовки накладывается третий слой «накрывка». Толщина этого слоя не должна превышать 2 мм.
• Для нанесения грунтовочный слой нужно предварительно смочить и после этого, тонким слоем, при помощи шпателя или кельмы нанести накрывочный слой. Не дожидаясь высыхания, слой выравнивается полутерками и заглаживается гладилками. Заглаживание выполняется по той же технологии, что и затирка, только используются специальные гладилки.

ВЫВОД

Штукатурка стен своими руками не терпит суеты, ее нужно выполнять быстро, но аккуратно. Если вы вообще никогда не держали в руках кельму и правило, не замешивали раствор, то перед тем как отштукатурить стены самому, лучше заложите в смету расходы на профессионала.

Оштукатуренная комната.