Народные костюмы Смоленщины

Народные костюмы Смоленщины

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда , прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей . Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций.

Во многих странах сегодня существует прекрасная традиция: надевать национальный костюм не только на какой-либо тематический праздник, но и во время приятного досуга, например, в кругу друзей, после работы. Такую традицию наблюдают в Швеции, Америке, Германии. Это выглядит очень радостно, ярко, красочно и позитивно. В народных костюмах есть что-то волшебное, завораживающее, стабильное. Любому человеку очень важно знать свои истоки, корни, — принадлежность к вековым традициям даёт ему ощущение защищённости и значимости. 

На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа.  Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.

На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды.

1. Расположенная на перепутье разных в историческом, экономическом и этическом отношениях районов, Смоленщина в этнографическом плане интересный и сложный регион. Специфика этнографических культур этих этнических групп убедительно (и наглядно) выражена в традиционном крестьянском костюме, особенно в женском, как в наиболее сохранившейся традиционной форме.

В структуре национальной одежды был заложен глубокий смысл. Каждая деталь одежды, кроме чисто бытовых, выполняла обрядовые, обережные функции. Была связана с различными областями духовной жизни народа, включая эстетические и религиозно-магические представления. Историк Б. А. Рыбаков указывает: «Одетая в свой традиционный праздничный наряд древнерусская княжна или крестьянка XIX в. представляла как бы модель вселенной: нижний, земной ярус одежды покрыт символами земли, семян и растительности; у верхнего края одежды мы видим птиц и олицетворение дождя, а на самом верху все это увенчано ясными и бесспорными символами неба: солнце, звезды, семь фигур, обозначающих созвездия, птицы, солнечные кони и т. д.».

Правила ношения традиционной одежды имели ряд особенностей:

- дети носили один вид одежды;

-лица, достигшие совершеннолетия, после соответствующих обрядов меняли костюм;

- старые девы одевались в старушечий;

- самый нарядный предназначался для молодухи.

Независимо от происхождения и общественного положения одежда русского человека отражала, прежде всего, его семейное положение. Этнографы Н. И. Лебедева и В. А. Добровольский описывают обряд посвящения девушки в совершеннолетие, происходивший на Смоленщине в начале XX века. Собирались ближайшие родственницы и перед девушкой, стоявшей на лавке, расстилали понёву, приглашая прыгнуть в неё, это означало, что она готова к замужеству. Но девушка могла выражать свою волю, говоря: «Хочу, скакну, хочу, нет». А вот одевание головного убора, закрывающего волосы во время свадебного обряда, символизировало то, что девушка стала замужней женщиной. Одежда передавала также и душевное состояние людей. К таким типам костюма относится «кручинный». В словаре В. Даля слово «кручина» означает «заботиться, принимать близко к сердцу». Название одежды «кручинная» происходит от понятия «кручиниться», т. е. находиться в состоянии духовной близости с умершими.

Каждая крестьянка имела по 3-5 комплектов кручинной одежды:

- первый комплект носила дома;

- второй, с одеждой получше, предназначался для выхода в село;

- третий - для праздников;

- четвертый - для посещения церкви и в большие праздники.

Комплекты кручинной одежды различались цветом, мотивом орнамента и декором.

Обрядовые функции костюма особенно хорошо сохранились в поневном комплексе, состоявшим из понёвы, рубахи и сложного головного убора, бытовавшем в некоторых уездах Смоленщины вплоть до начала XX в. В. Н. Добровольский в Смоленском областном словаре даёт следующее определение: «Понёва - юбка, состоящая из нескольких, не сшитых в длину пол, употребляемая в нескольких местностях Смоленской губернии, делается из сукна тонкого прядения, собственного же изготовления. Понева одевается низко, рубашка выдергивается и насовывается кругом». Н. И. Лебедева встречала на Смоленщине понёвы, по технике изготовления ткани, имеющие древние корни. Имеется в виду техника закладного ткачества и сложного, сочетающего в себе многорежимное и бранное. Последние понёвы встречались в верховьях Днепра. В основном при изготовлении ткани для указанного типа одежды применялась техника полотняного и саржевого переплетения. Узор понёв по всей Смоленщине клетчатый. Клетка может быть квадратная, прямоугольная, образованная полосами цветных нитей. Причём, в рисунке ткани вертикальная полоса, как правило, доминирует. В полосах нити разного цвета: белые, синие, красные, зелёные, коричневые. Многие сёла ещё в начале XX в. отличали свои понёвы по размеру, форме клетки и цвету нитей, их образующих. Не говорит ли это о присутствии родоплеменных черт в смоленском поневном комплексе?

Существуют отличие поневы нашего региона и по цвету. Они могли быть синими, красными, чёрными, коричневыми; преобладали синие, они характерны для центральных, южных и юго-восточных уездов губернии, на юго-западе чаще встречается красная понева. На рубеже Х1Х-ХХ вв. поневы Смоленщины имели различие в крое. На памяти живущих в Угранском районе понёва, состоящая из 3-х не сшитых между собой полотнищ (ширина одного полотнища соответствует ширине берда - 40 см). В музее «Смоленский лён» экспонируется понева из Ельнинского уезда из трех полотнищ, сшитых между собой, впереди - 4-е вшитое полотнище из кумача - прошва. На территории современного Духовщинского района бытовало понева из трех полотнищ (ширина полотнища - 40 см) синего цвета: два полотнища сшитые, 3-е соединено со средним в нижней части лишь небольшой вставкой кумача менее чем на половину по высоте полотнища. Указанные поневы носились на гашнике, которой представляет собой тесьму, сплетенную в виде косички из льняных, шерстяных, хлопчатобумажных нитей. Пропускался внутрь верхнего зашитого края поневы и завязывался спереди или на боку. Гашник обычно прикрывался поясом. В коллекции М. К. Тенишевой сохранилось понёва - разнополка, имеющая форму неправильной буквы «П». При ношении она закреплялась на талии довольно широким поясом, причём длинное полотнище располагалось позади, короткое - на правом боку, среднее - впереди. Края длинных полотнищ украшены неширокими полосами браного ткачества с узором из ромбов. К очень древним типам относится понева «колышка», состоящая из двух полотнищ, длиною 185-200 см. Полотнища сшиты между собой до половины, сшитая часть поневы располагается позади, несшитые закладываются углом впереди и привязываются поясом на талии.

Праздничные поневы Смоленщины отличаются необыкновенной декоративностью. В их убранстве встречаются позумент, кумачовые вставки, нашивки из полос цветного ситца и шёлковых лент. Особенно интересны дополнения, выполненные в технике браного ткачества. Это сложные орнаментальные композиции из ромбов, косых крестов, свастик, S-образных мотивов. Всё это свидетельствует о том, что этот вид одежды является символом женского продуцирующего начала.

Понёвы являлись древнейшей славянской одеждой, остатки которой находят на Смоленщине и на территории других областей в славянских курганах. В состав поневого комплекса входила длинная рубаха из холста, во второй половине XIX в. В деревнях все больше распространяются рубахи из ткани с льняной основой и хлопчатобумажным утком. Рубаха являлась основой женского костюма, а для детей и подростков самостоятельным видом одежды. Н. И. Лебедева, изучая смоленский костюм, отметила, что здесь бытовало несколько типов рубах, и среди них очень древние, «может быть, древнее самой славянской культуры», - речь идёт о туникообразной женской рубахе. На рубеже Х1Х-ХХ вв. повсеместно на Смоленщине и в соседних губерниях была распространена рубаха с прямыми поликами (плечевыми вставками). Полик делался прямоугольным и пришивался по утку по всей ширине основных полотнищ, таким образом, рукав пришивался к полику в верхней свой части, а затем к основным полотнищам. Под рукав вшивалась вставка - ластовица из кумача. По вороту рубаха собиралась в сборку, впереди, по центру, делался разрез. Кроилась такая рубаха из четырех полотнищ: два впереди и два сзади. Она могла быть как цельной, так и составной, верхняя часть называлась «чехлик», нижняя - «подстава». Плечевая часть и подол (впереди) обильно украшались, для Смоленщины характерны узоры, выполненные в технике браного ткачества. Особенно богато были украшены рубахи молодых женщин - «молодух». У девушек «украсы» были скромные и располагались они на рубахе несколько иначе: на рукавах и подоле как впереди, так и позади. Старухи ходили в белых рубахах.

По характеру узоров на смоленских рубахах отчетливо прослеживаются региональные особенности. В районе древней Каспли - узоры черного цвета, сочетающие в себе крупные ромбы и сложные свастики. В антропоморфных фигурках угадываются древние роженицы, иногда роженица изображена в виде стилизованного цветка. На границе современных Глинковского и Дорогобужского районов характер орнамента уже другой, напоминающий звездчатые цветы, роженицы же похожи на цветущий куст, техника выполнения узора более разнообразна: браное ткачество, счетная гладь здесь дополняются росписью и настилом. Многообразны духовщинские узоры, в основе которых ромб, косой крест, свастические элементы, но уже отличные от касплянских более мелкой разработкой и своей цветовой гаммой. Здесь предпочтение отдается красному цвету.

2. В северной части Смоленской губернии (северо-великорусской) бытовал комплекс женского крестьянского костюма с косоклинным сарафаном. В восточной части (южно-великорусской) - комплекс с понёвой. А в центральной и западной частях губернии (белорусских) - с сандриком (юбкой). Это весьма отличные друг от друга комплексы крестьянских костюмов Смоленщины . Бытовала одежда:

- праздничная,

-повседневная,

-ритуальная,

-одежда домашняя и для улицы,

-головные уборы,

-обувь,

-украшения.

В северо-восточной части губернии бытовал костюм с косоклинным сарафаном. (Местные названия его: “сорококлин”, “клинастик”, “сукман”, “ферязь”, “синикин”, “полбумажник”, “китайка”...). Изготавливался такой сарафан из льняной или шерстяной окрашенной домотканины. Спереди два полотнища со срединным швом, который часто декорировался под “распах”. Сзади одно полотнище, из него выкраивалась “спинка”, переходящая в лямки. По бокам сарафан дополнялся несколькими косыми клиньями, которые сильно расширяли его книзу. В это время для косоклинных сарафанов использовалась и фабричная ткань “китайка”. Темно-синий или черный, реже красный цвет сарафанов и белый цвет основы рубах оттенял, усиливал звучание “украс” костюма (вышивки, ткачества, лент, тесьмы, позумента...). Вытянутая по вертикали трапециевидная форма сарафана придавала костюму строгость, стройность.

 Отличный от косоклинного по материалу, цвету, покрою прямой, “белорусский” сарафан (саян, андарак, “рябый”...), комплекс костюма с которым занимал центральную и западную часть территории Смоленщины. Основой этого вида сарафана были 5-6 полотнищ пестротканой (“пестряди”) льняной или хлопчатобумажной домашнего изготовления ткани (летний вариант) или шерстяной, чаще однотонной, ярко окрашенной - зимний вариант. Два передних полотнища сарафана сосборены высоко на груди, а боковые и задние чуть выше талии под невысокий лиф, переходящий в узкие лямки. Сильно сосборенные прямые полотнища сарафана придают ему колоколообразный вид. Яркий цветной сарафан в сочетании с белой основой рубах и хусток (полотенчатых головных уборов) акцентировал внимание на себе и придавал всему костюму нарядный, праздничный вид. Дополнялся костюм с косоклинньм сарафаном часто и поясом - тканым или плетеным, многоцветным («рябушки») или из фабричной тесьмы с кистями из бисера («рассодки»). Обязательными были разные шейные и нагрудные украшения...

Комплекс женского крестьянского костюма с поневой имел на Смоленщине в рассматриваемый период уже небольшое распространение - часть юго-восточных уездов. Понева этого периода представлена своим поздним вариантом - юбкой-поневой: четыре домотканых шерстяных чаще темно-синих в крупную клетку, сшитых между собой полотнища, со вставкой спереди (“занавеской”, “колышкой”) из льняного крашеного холста или фабричной ткани. Надевалась такая понева ниже талии, по бедрам. Длинная холщовая рубаха сильно вытягивалась из юбки, образуя большой напуск - “пазуху”. Женщина в таком наряде казалась объемистой, приземистой и, по поверью домовитой. “Звонкий” обклад внизу поневы уравновешивался цветным головным убором, бисерными украшениями.

Эволюционирование крестьянской одежды рубежа XIX - XX веков в Смоленской губернии в разных районах шло крайне неравномерно. Так, в северо-восточных уездах, находящихся в близости к промышленным центрам России, и в которых было развито отходничество, крестьянская традиционная одежда стала заменяться на одежду из фабричных тканей и даже на привозную, городскую. Появляются “платья на проймах”, сарафаны-“шубки” (“долгие и широкие”), сарафаны-“сумары”, кофта-“казак”, кофта “на фантах” (сатиновые, атласные), корсетки, платки “хранцуские”, “париские”...

Западные же, белорусские районы Смоленщины были в этом отношении более консервативными. Прямой сарафан по сравнению с косоклинным был более удобен, практичен, универсален. И даже когда стало выгодным продавать лен и на вырученные деньги покупать для одежды фабричные ткани, крестьяне этого региона шили из них сарафаны по старым образцам. И такие сарафаны бытовали на Смоленщине долго, еще в 1930-х годах.

По сведениям конца XIX в. элементами женского костюма являлись:

---полотняная рубаха с вышивкой или узорным ткачеством у плеч;

- сарафан из синего холста с мелкими сборками у линии талии, по низу — ленты, спереди сверху до низу — красный шнур в два ряда и медные пуговицы;

- сукня (сарафан из сукна) черного цвета;

- шубка — ситцевый сарафан с проймами, низ его отделан фабричными кружевами;

- китайка — сарафан из темно-синей кубовой хлопчатобумажной ткани;

- носовка — редко бытовавшая одежда из белого или синего холста с клиньями, без рукавов и без застежки, с разрезами для продевания головы и рук;

- корсетка — ситцевая, суконная или плисовая куртка, без рукавов, на мелких сборках, часто на вате;

- курточка — корсетка с рукавами;

- передник холщовый с узорным ткачеством или вышивкой;

- поддевка из фабричного темно-синего сукна, часто на вате, со сборками;

- овчинный полушубок, ситцевый, шерстяной или шелковый повойник, сзади со сборками, которые затягивались по голове шнурком;

- подбрусник — повойник со вшитым спереди жгутом, концы которого располагались над висками, покрывался платком;

- кокошник бархатный, вышитый серебром или золотом, дополнение к нему — позатыльник и "поднить", которая повязывалась на лоб ниже кокошника, украшенного бисером или жемчугом;

- утиральник — повязка полотенцем по платку, концами назад;

- пласт — повязка желтой шелковой косынкой, сложенной по ширине в три пальца, повыше лба, концы торчали по сторонам.

3. С давних времен Смоленск славился своей вышивкой. Остатки льняных тканей IX века, найденные в Смоленской области, свидетельствуют о том, что ткачеством занимались здесь с древности.

В основе смоленских орнаментов лежали геометрические узоры. Самые распространенные - ромб, кресты и полосы. У каждого орнамента было свое значение. Так, например, прямая линия обозначала землю, а волнистая - воду. Позже смолянки вышивали только те орнаменты, которые, по их мнению, способствовали удаче и различным благам. Смоленские мастерицы стремились как можно красивее и богаче украсить каждый свой предмет.
Ромб и ромбический меандр становились символами жизненности и благоденствия, первой в истории человеческой мысли идеограммой Жизни и Блага. Крупный квадрат заполняют обычно квадратики-точки — древний символ засеянного поля. Ученые считают, что такой ромбо-точечный узор имеет самое прямое отношение к свадебному обряду и быту молодой замужней женщины, а все в целом связано с магией плодородия. Так было в древности. Здесь и полоска-земля, и крест-огонь, и крючковатый крест — знак плодородия, и ромб городчатый — возможно, символ деревенского сруба, и треугольник-тведь... А ведь некоторые рисунки встречаются на более ранних памятниках! В древности четыре линии означали, что из тучи льются на землю четыре потока — по числу сосцов у вымени небесной оленихи. И смоленская мастерица из четырех узких полосок соткет единый узор, а по сторонам от него расположит мелкие точки — капли дождя. Это так называемые крюковые узоры. На Смоленщине они часто имеют местные, своеобразные названия. Так, в Духовщинском районе их называют «козюльками». Рисунок здесь составлен из ряда ломаных линий, входящих одна в другую. Иногда эти козюли получают отметы — это уже гребенка. Такой узор особенно сложен, так как отметы встречаются и крюковые — свастика. Знак этот, опороченный фашистами, имеет очень древнее происхождение и относится к солярной — солнечной символике. В смоленских украсах он встречается в разнообразных и сложных очертаниях, с двумя, тремя загибами, крюковыми отметами и получил название «завивастый хрест». Но самый распространенный мотив смоленской вышивки и ткачества, конечно, ромб — во всевозможных комбинациях он составляет основу орнамента. Разные варианты ромба с крючками не только образуют богатый декоративный узор, но опять же складываются в сложную смысловую картину. Тут и посев, и взращивание, и уборка урожая. Недаром смоленские крестьянки одевали на жатву самые красивые наряды. Представьте на ржаном поле группу женщин с серпами. И что интересно, смоленский орнамент часто обратим — контуры изображения и фона соответствовали друг другу. Выполнение двухсторонней — «двуличной» вышивки было, конечно, делом более трудным, но крестьянку это не останавливало. Любовное отношение к каждому кусочку вышивки говорит о стремлении самый простой предмет сделать красивым, нарядным. Как многоголосно смоленское хоровое пение, так многоузорна здешняя народная вышивка. И вот еще о чем надо сказать. Художественный облик каждой вещи индивидуален, в то же время он опирался на веками складывавшиеся традиции. Именно они позволяли создавать разнообразные мозаичные композиции: традиционное служило плодотворной почвой для нового. Сколь сложны порой орнаменты наших украс, столь разнообразна техника их исполнения. Древнейшим способом шитья, насколько удалось проследить, была продержка, то есть удаление некоторых нитей и обвивка остальных другими какими-либо, преимущественно красного цвета, что и носит название поводка. Действительно, вышивка перевитью, или, как еще ее называют, строчкой очень характерна для Смоленщины. Узоры из больших и малых ромбов, гребенок, крестов набирались цветными нитками. Получалась как бы мозаика. Основной красный цвет «поваживался» — подчеркивался другими цветами. Выделялся таким образом не только цвет, но и определенный узор. Например, «расковка» — треугольник, поставленный на угол или грань, зубчатый или ступенчатый ромб (то есть испускающий лучи, создающие что-то вроде гребенки). Когда концевые отметы на углах соединялись треугольным перекрытием, образовывался маленький, ромб. Эта фигура называлась городок.  Для Смоленска характерна была вышивка перевитью. Такие узоры выполнялись цветными нитями. Гости города, желающие увезти с собой памятный сувенир, и сейчас покупают одежду, чайные наборы, фартуки и белье, украшенные перевитью.

4. Женский головной убор в XIX в., как и костюм в целом, был составным, из нескольких предметов. К глубокой древности восходит бытование головных уборов из коллекции Е.Н. Клетновой (Смоленского музея). На традиционно причесанные волосы надевался "волосник" ("наволосник"), держащий прическу. Затем одевался убор, который придавал форму головному убору - холщовые шапочки с жесткой высокой передней частью разной формы - прямоугольной, с заостренными верхними углами. По терминологии Клетновой - это "роги", "подубусники", "колоды". Сверху на них надевалась основная, завершающая часть женского головного убора - повойник, кика, сорока или повязывался убрус. В комплекте с косоклинным сарафаном в XIX веке бытовали разные формы головных уборов в зависимости от времени столетия, и местных традиций. Из старых форм бытовали сборники, повойники, кокошники, ряски, сороки, ширинки, платки "хранцузские", "пунцовки" шелковые, шали... Заготовки, отдельные части для головных уборов поступали из Тверской губернии: из Торжка - бархатные и парчовые, шитые золотными и шелковыми нитями налобники, позатыльники; из Ржева - жемчужные и бисерные ряски... Эти головные уборы были дорогими и не каждый их имел. В конце XIX века изобилие красивых и дешевых фабричных тканей, отделочных материалов, бус, блесток, бисера способствовало тому, что женщины перешли на новые, модные головные уборы. Это сорокообразные "шапки-косынки". Относительная дешевизна материалов позволяла женщине иметь таких головных уборов несколько, разных по цвету, из разных тканей.

В конце XIX века головной убор южной части Смоленской губернии сохранял черты древнеславянского. Некоторые старухи носили кички -копытообразные шапочки с твердым дном, закрывающие волосы. Кички различались по форме, но имели общее название - «роги». Молодые женщины носили поверх кички нарядные, сшитые из кумача, состоящие из двух-трех частей, сороки. Они украшались бархатом, бисером, блёстками, позументом. Сорока долго сохранялась как обрядовый, свадебный головной убор, а в XI-ХП вв. на территории древний Руси была распространена повсеместно как в городах, так и в селах. В основном в начале XX века женщины носили чепцы, сборники, повойники - шапочки из ткани, закрывающие волосы, поверх их одевались полотенчатые головные уборы, а чаще всего платки. Девичий головной убор оставлял макушку открытой и мог быть в виде обруча, обтянутого кумачом, украшенного позументом, блёстками; в виде полотенца с узорчатыми концами или платка.

5. Мужской костюм по сравнению с женским был более однотипен. Он был представлен меньшим количеством предметов одежды, был значительно скромнее по цвету, по украшениям. Важным предметом мужского костюма была рубаха. Будничные рубахи шили из холста, часто из неотбеленного. Праздничные украшали ткачеством, вышивкой (подол, край рукавов, ворот-стойку). Изготавливали рубахи также из пестряди в мелкую клетку и набивного холста.

В I половине XIX века в Смоленской губернии были распространены несколько типов мужских рубах. Долго бытовал древний тип - туникообразный: спинка и перед - одно полотнище, без шва на плечах, по бокам - прямые вставки. Горловина и пазок обшиты крашеной тканью, застежка на одну пуговицу. Мужские порты состояли из двух штанин - калош: два полотнища перегнуты по основе, между которыми вшивался клин. Держались порты на гашнике (шнурке) на бедрах. Шили порты из плотного неотбелеленного или окрашенного в синий цвет льняного или посконного холста. Были порты из набивного холста и пестряди в полоску. Для зимы шили порты из шерстяной ткани домашнего изготовления. Постепенно на смену портам приходят штаны из фабричных тканей. У них вместо гашника - пояс с застежкой на пуговицу. Верхняя, сезонная мужская одежда по видам и назначениям была разнообразна: кафтан, зипун, поддевка, балахон, армяк, шуба, полушубок, тулуп... Шили эту одежду из тканей домашнего изготовления, из фабричных тканей, из овчины... Для молодых мужчин, женихов верхняя одежда, как и женская украшалась тесьмой, пуговицами, вышивкой.
Часто верхняя одежда и мужская и женская была распашной, без застежек. В этих случаях использовался пояс - кушак. Пояс - древнейшая часть крестьянской одежды. Пояс использовали как в мужском, так и в женском костюме. Узкими поясами подпоясывали рубашки, сарафаны, ими крепилась набедренная одежда. Пояса были из разных материалов, разных техник исполнения: тканые, плетеные, вязаные, пояса из ткани, из кожи, из бисера, пояса домашнего и фабричного изготовления. Мужские головные уборы - шапки, колпаки, шляпы - бытовали повсеместно, имели разные названия. На Смоленщине была распространена шапка-валёнка, "грешневик" из белой или коричневой шерсти. А также шапка-малахай с ушами и с лопастью сзади. Позднее ее сменила шапка-ушанка .

Заключение

Таким образом, я попыталась воссоздать костюм народный Смоленщины на основании имеющихся на сегодняшний день данных по исследуемому периоду.

На мой взгляд, изучение и реконструкция костюмов наших далёких предков является довольно важной и интересной деятельностью на стыке многих наук: истории, археологии, этнографии, искусства, культуры.

Ведь это довольно большой и не до конца изученный пласт нашей культуры и истории, имеющий для нас огромное значение.

Народный костюм - это целая вселенная, отражение в уменьшенном виде того мира, который видели наши предки, по одежде мы можем судить об их нравах, обычаях, быте, мировоззрении, достигнутом уровне развития культуры общества.

В настоящее время все вытесняется, но мы все равно стараемся соблюдать обряды русского народа, которым насчитывается уже много веков.

Литература

1. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. - М.: Легпромбытиздат, 1995. - 264с.

2. Дудникова Г.П.. История костюма. Ростов н/Д.: "Феникс", 2003. - 448с.

3. Ермилова В.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. - М.: "Изобразительное искусство", 1985. - 286с.

4. Ефимова Л.В. Русский народный костюм: Альбом. - М.: Искусство,1989.

Забылин М.М. Русский народ: Его обычаи, предания, обряды и суеверия. - М.: Изд-во Эксмо, 2003. - 608с.

5. Исенко С.П. Русский народный костюм. - М.: ООО "Издательство АСТ", 1999. - 304с.

6. Кашинская Н.М. История костюма. - М.: Легпромбытиздат, 1986. - 168с.

Маслова Г.С. Народная одежда в восточно-славянских традиционных обрядах и обычаях XIX - начала XX века. - М.: Легпромбытиздат, 1984.