Оштукатуривание стен цементно-песочным раствором

• 1 Этапы отделки
  • 1.1 Разные материалы
  • 1.2 Подготовка поверхности
  • 1.3 Маяки
  • 1.4 Цемент с песком
  • 1.5 Декоративная отделка
• 2 Заключение

На оштукатуривание стен СНиП 3.04.01-87 распространяется не только для промышленных объектов — его следует придерживаться и в тех случаях, когда вы занимаетесь подобной работой в домашних условиях. То есть там описаны определённые требования по подготовке поверхности, приготовлению и нанесению раствора, а также определяются сроки дальнейшей обработки (отделки).

Обо всех этих нюансах мы поговорим ниже, а кроме того, в качестве дополнительного материала посмотрим тематическое видео в этой статье.

Строительное правило — незаменимый инструмент при выравнивании поверхности по маякам

ЭТАПЫ ОТДЕЛКИ

Примечание. Слово «штукатурка» берёт своё начало от итальянского stucco, что означает алебастр, гипс или известь. Поэтому, под ним подразумевается выравнивающий отделочный слой, образованный затвердевшей массой из цементного или шпаклёвочного раствора. Кроме того, этим словом называют как саму смесь, так и процесс отделки.

РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Портландцемент М500

• Портландцемент отличается от обычного цемента повышенным содержанием силикатов кальция (от 70% до 80%), хотя монтажные и эксплуатационные качества остаются одинаковыми (тем не менее, некоторые строители отдают предпочтение тому или иному виду материала). При решении, чем оштукатурить стены внутри дома, вариант цементно-песочного раствора является наиболее дешёвым, к тому же такой состав после застывания можно назвать самым прочным по механическим показателям. Данный материал в гражданском и промышленном строительстве можно назвать наиболее распространённым, и это вполне оправдано временем.

Финишная гипсовая шпатлёвка ВОЛМА

• Кроме того штукатурку производят шпаклёвочными смесями, которые можно классифицировать по составу, структуре, фурнитуре и исходному состоянию. Так, шпатлёвки можно разделить на порошковые (сухие) и пасты (жидкие), при этом они могут быть стартовыми или выравнивающими (крупная фракция), финишными (мелкая фракция), а также фактурная (с мелкими камешками разной фракции). Но жидкие смеси, как правило, являются универсальными, то есть, она и выравнивает и отделывает поверхность под покраску.

• Смеси различаются ещё по вяжущим компонентам и это может быть гипс, цемент и полимеры — латекс или акрил. Для внутреннего использования подходят любые компоненты, если конечно, помещение не предназначается для специального использования (с повышенным содержанием влаги). Для наружных работ используют только растворы с цементными и акриловыми вяжущими компонентами.
• Тем не менее, для выравнивания стен чаще всего применяют цементно-песочные растворы (в отдельных случаях с добавлением извести), как наиболее прочные, дешёвые и проверенные временем. Для любых штукатурных смесей также используют грунтовку, которая служит для создания адгезии.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистка стены

Вне зависимости от места проведения работ, то есть, будут ли они проводиться внутри или снаружи, черновое основание нужно очистить от краски, обоев, извести, а также от ненадёжной штукатурки. К ненадёжным можно отнести известково-песочные покрытия, а также цементно-песочные, если они уже «дышат» или отстают от основы.

Для очистки извести краски и обоев удобно использовать подрезанный неширокий шпатель (лезвие обрезают, оставляя 2-3 см), но обои при этом следует намочить щёткой или тряпкой и оставить на 20 минут. А вот для сбивки подходит топор, зубило с молотком, а ещё лучше перфоратор, хотя иногда приходится использовать даже лом. На черновом основании не должно оставаться кусков старого раствора и пыли — её сметают щёткой или веником.

Грунтовка стены после её очистки

Несмотря на то, что инструкция на этикетке ёмкости порой может рекомендовать наносить грунтовку малярным валиком, это касается только лишь гладких поверхностей — гипсокартона или той же штукатурки. Кирпичные, каменные и блочные стены и перегородки следует обрабатывать большой щёткой (макловицей) — её щетина проникает в различные выбоины и швы на кладке, что позволяет создавать целостную корку на поверхности, а значит, хорошие условия для адгезии.

Конечно, в некоторых случаях можно обойтись без грунтовки, но это не правило, а исключение из него. Например, на чистую кирпичную или ракушечную стену можно не накладывать грунт, но для этого нужно тщательно прочистить швы, на 1-1,5 см в глубину, чтобы создать опорное место для фиксации слоя в случае слабой адгезии. Сохнуть грунтовка будет от двух до шести часов — всё зависит от погодных условий или влажности и температуры воздуха в помещении.

МАЯКИ

Маячные профили

Штукатурные маяки имеют в длину 2500 мм или 3000 мм, а их толщина может составлять 4 мм, 6 мм или 10 мм, при ширине 20 мм или 24 мм. Перфорированные уголки (наугольники) имеют аналогичную длину — 25000 мм и 3000 мм при ширине полки 37 мм и 39 мм. Аналогичные пластиковые уголки имеют ширину 20 мм.

Арочный ПВХ уголок

Для штукатурки арок и фигурных потолков используют гибкие поливинилхлоридные перфорированные уголки. Их длина обычно составляет 3000 мм. Ширина полки 20 мм, а минимальный радиус изгиба — 200 мм.

Монтаж маяков на стену

Довольно простое устройство каркаса при оштукатуривании стен состоит из этих самых вышеописанных профилей, которые приклеиваются на ту же смесь, которой будет производиться штукатурка. Раствор можно накладывать точечным способом, либо делать из него сплошную дорожку, так для шпатлёвок удобен и первый и второй вариант, в то время как для цемента всё-таки лучше накидывать дорожку.

Расстояние между маяками регулируется по тому правилу, которым вы будете работать в данное время, то есть, от его длины нужно отнять 10-15 см. например, если вы будете использовать полутораметровый инструмент, то шаг между профилями устанавливайте не более 140 см — меньше можно, но больше нельзя.

Каждый из маяков устанавливают строго по уровню, но когда их более двух штук, то плоскость может получиться с перепадами. Для нивелирования стены можно использовать более длинное правило (чтобы перекрывало сразу три профиля), либо нужно натягивать для этого нитки по горизонтали и по диагонали стены, ориентируя маяки по ним.

Рекомендация. Все правила оштукатуривания стен по маякам подразумевают, что эти самые профили будут более-менее прочно удерживаться на поверхности, иначе вы их собьёте правилом при стягивании раствора. Это говорит о том, что после установки маяков их следует оставить сохнуть, как минимум, до утра следующего дня.

ЦЕМЕНТ С ПЕСКОМ

Изготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Теперь мы начинаем штукатурку стен и для этого в первую очередь нужно приготовить раствор, что можно сделать в бетономешалке, либо в какой-либо ёмкости при помощи лопаты и/или тяпки. В первую очередь нам нужно залить воду, добавить в неё нужное количество цемента и тщательно размешать, чтобы получилось своеобразное молочко. Только после этого добавляете нужное количество песка — такая очерёдность делает смесь крепче примерно на 30%.

Соотношение компонентов регулируется маркой цемента, например, если мы имеем цемент М400, то будем смешивать ведро цемента с четырьмя вёдрами песка, а для М500 — 1/5 соответственно. Следите за тем, чтобы наполнитель был просеянным, иначе при заглаживании раствора будут оставаться борозды. Концентрация смеси должна напоминать редкое картофельное пюре и свободно сползать с мастерка при его наклоне.

Раствор тянут снизу вверх

После установки маяков посмотрите на те места, где самые большие перепады или выбоины и если они более 50 мм, то сделайте предварительную накидку, которая будет подсыхать совместно с профилями.

Раствор на стену набрасывают мастерком или ковшом, а при больших объёмах иногда используют так называемый пневмоковш, где смесь выталкивается из резервуара струёй воздуха, подаваемой их компрессора по шлангу. Толщина такой наброски должна слегка выходить за воображаемую плоскость, образованную маяками.

Далее технология оштукатуривания стен подразумевает стяжку набросанного раствора по маякам, то есть, вы тянете правилом снизу вверх, срезая лишнее. После первого прохода на поверхности остаются раковины, которые необходимо заделать, поэтому накидываете туда раствор и тянете правилом опять. Такие действия следует повторить несколько раз, до тех пор, пока стена не станет гладкой.

Такую обработку чернового основания следует производить поэтапно, то есть, по секциям, которые обозначены маяками. Во время стягивания правилом раствора его следует двигать влево-вправо — это создаёт определённую вибрацию и смесь уплотняется, затягивая раковины.

Принцип затирки цементно-песочной штукатурки

Затирать оштукатуренные стены можно уже через несколько часов, но иногда это оставляют на следующий день — возможны оба варианта, только если раствор стал слишком твёрдым, тёрку или полутёр нужно постоянно смачивать водой.

Движения затирочного инструмента могут быть разными, но не хаотичными и, как правило, для этого существует три направления — по горизонтали, по вертикали и по кругу. Этот процесс помогает избавляться от растрескивания поверхности и удалять оставшиеся раковины.

Рекомендация. Если штукатурные работы производятся снаружи здания в жаркую солнечную погоду, то покрытие будет растрескиваться из-за быстрого испарения влаги. Чтобы этого не происходило, стену нужно по нескольку раз в день взбрызгивать водой, минимум, в течение недели.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

Виды фактурной шпаклёвки стен

Итак, стены оштукатурены — что дальше? После высыхания цементно-песочного раствора (полный срок застывания считается четыре недели — 28 дней) перед вами открывается широкое поле деятельности по лицевой отделке. В настоящий момент вы можете покрывать стену краской, обоями, керамической плиткой, а также шпатлёвками разного типа.

Но если говорить о качестве, то без шпаклёвки можно укладывать только керамическую плитку, естественно, на грунтовку, и даже под обои будет не лишним нанести тонкий слой стартовой шпатлёвки. Именно о таком виде декоративной отделки пойдёт речь в дальнейшем.

Смесь перемешивают миксером

Для работы со шпаклёвочными смесями вам нужно научиться правильно их размешивать, и для этого вам понадобится прорезиненное или оцинкованное (эмалированное) ведро и малооборотистая дрель с миксером для шпаклёвки, как на фото вверху (не для краски).

Сначала в ёмкость заливается вода, а после этого засыпается порошок и размешивается в течение 5-7 минут. После 5 минут отстаивания содержимое ведра взбивается ещё раз — это позволяет сделать массу максимально единородной и увеличить эксплуатационные качества.

Шпаклёвка стен по штукатурке

Смесь наносится на стену (после грунтовки) малкой или шпателем тонким слоем, причём, если это делается под покраску, то можно сразу использовать финишную шпаклевку любого типа. Затирка поверхности производится после её полного высыхания — благодаря тонкому слою, это происходит очень быстро и чаще всего на это достаточно 48 часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отделочные работы после того, как произведено оштукатуривание стен своими руками слишком обширная тема, поэтому мы только коротко рассмотрели процесс шпаклёвки. Но выбор декора будет зависеть от вас и ваших возможностей, так как его цена может быть как вполне приемлемой, так и очень высокой.