История конструирования одежды

Конструирование одежды возникло с появлением кроя в одежде. Наиболее простой конструкцией характеризовалась одежда древних греков и римлян (некроеная драпированная), представлявшая собой куски ткани различной длины и ширины, обертывающие тело человека и подчеркивающие его гармонию. Детали одежды по своей форме приближались к простым геометрическим фигурам - прямоугольнику (хитон), кругу (плащ), ромбу (тога).

Крито-микенский женский костюм у аристократок был изыскан и богат. Прекрасно разработанный крой был призван подчеркивать особенности женской фигуры. Несколько позже появилась одежда, сшитая из прямоугольных кусков ткани, так называемая накладная - глухая, надеваемая через голову, как римская туника, послужившая основой туникообразных рубах, и распашная с разрезом спереди сверху донизу. Полотнища ткани перегибали и сшивали по бокам, оставляя отверстия для рук и вырезая в центре отверстие для головы. Такой примитивный крой бытовал до XI века. Примером одежды аналогичной конструкции в наше время может служить одежда народов Севера, Средней Азии и др. Рубашечный покрой одежды был распространен также в Древней Руси. Как отмечают специалисты, кроеная одежда появилась сначала у северных народов, а затем у южных.

Первые попытки изготовления одежды, повторяющей форму тела человека с помощью кроя, отмечались на Востоке, но свое развитие крой получил в Европе, где возникшие различия в понимании мужской и женской красоты потребовали создания облегающих форм одежды. Такую одежду было значительно труднее «посадить» на фигуру без заломов и морщин и на помощь приходят крой, швы.

К началу XII века в платье появляются три шва - боковые и средний шов спинки. Предлагаемая по боковым швам шнуровка не обеспечивала красивых форм, поэтому появилась идея деления одежды на части.

Конструирование формы одежды особенно интенсивно развивалось в XIII-XIV веках, когда она стала приближаться к формам тела человека. В XIII веке, как замечают европейские хроникеры, началось «господство иглы и ножниц». Иными словами, изготовление одежды перешло в руки профессиональных портных. Само слово «портной» - сокращенное от «портной швец», то есть тот, кто шьет порты, штаны из грубого полотна. Интересно, что, например, в украинском языке обозначение вроде той же профессии «кравец» относилось к мастеру более высокой квалификации, чем просто «швец», - к тому, который умел вдобавок раскроить одежду.

К XIV веку, по предположениям специалистов, зарождается теория конструирования одежды. В эпоху средних веков в одежде (по примеру разъемных рыцарских доспехов) были найдены практическим путем формы плоских деталей (спинка, перед, рукава), соответствующие формам отдельных частей фигуры. Появились вытачки, линии проймы и оката рукава стали овальными. Рукава долго были самостоятельным предметом одежды и соединялись с изделием шнуровкой на тесьму, штаны также не сшивали, а надевали на каждую ногу отдельно (часто выполняя их разных цветов).

В XIV веке линия талии разделила платье на лиф и юбку, появилось белье. Эпоха Средневековья была временем формирования различных видов кроя, существующих и в настоящее время. Наметились первые признаки моды. В XII-XIII веках в городах Западной Европы возникло новое социальное явление - мода, которая позволяла обозначать социальный статус более гибкими и подвижными средствами, чем обычай и право. Уже со второй половины XII веке форма и покрой одежды стали меняться в соответствии с требованиями моды, потому что в эпоху готики большое внимание стали уделять особенностям покроя одежды. С этого времени социальный статус человека обозначается не только стоимостью ткани, пышностью отделок и украшений, но и покроем одежды, который должен соответствовать требованиям меняющейся моды. Появление моды было связано с развитием городской культуры, возникновением потребности в поверхностной и непродолжительной коммуникации. Городские площади и тесные улицы средневековых городов стали местом, где встречались купцы и странники; паломники, посетившие святые места, и рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов; горожане и крестьяне из окрестных деревень. Именно в городах появлялись новые культурные образцы и развивалось производство. Эти нововведения становились модой, если их одобряли при королевском дворе, так как король и придворные были главными образцами для подражания в сословном обществе.

С середины XV века в Европе начался новый промышленный подъем - цеха уступали место мануфактурам, в которых широко использовались разделение труда и специализированные орудия производства. В мануфактуре не существовало цеховых ограничений, что позволило увеличить производство тканей. Центрами мануфактурного производства становятся города Италии. Во Франции возник новый центр по производству шелковых тканей, который в XVII-XIX веках стал крупнейшим в Европе. В начале XVII века лионец Клод Дангон изобрел ткацкий станок, на котором можно было вырабатывать ткани со сложными многоцветными узорами. Искусство изготовления костюма достигло в XVI веке высочайшего уровня. Ремесло портного было потомственным и достаточно уважаемым. Уже наметилась специализация портных: одни шили плащи, другие - мужские костюмы, третьи - женские платья. Вся одежда изготавливалась только на заказ. Мастера имели специальные книги, где были собраны образцы модных покроев, и, пользуясь ими и мерками своего заказчика, шили модные костюмы точно по фигуре, с помощью различных прокладок исправляя ее недостатки. В XVI веке сложился полный каркасный тип костюма. В Испании каркас появился в мужском костюме в конце XV- начале XVI веков; во второй половине XV века возник и женский каркасный костюм, который состоял из металлического корсета и каркаса юбки (вердугос).

Веком бурного развития мануфактурного капитализма и первых буржуазных революций в Голландии и Англии стал XVII век. Еще в эпоху регентства Анны Австрийской (1643-60 г.) во Франции появилась новая профессия - модистка. Таким образом, произошло окончательное разделение на мужских и женских мастеров: мужские костюмы и мужскую одежу и нижнее белье шил мужчина-портной; женские платья, головные уборы, аксессуары - женщина-модистка, нижнее белье - белошвейка.

Облачение для московского царя и его семьи шили в Мастерской Царицыной палаты. Там работали и женщины, и мужчины-портные - «наплечные мастера» (так как они одевали «царское плечо»). Все наряды украшали вышивкой в Царицыной Светлице, в которой работали женщины царской семьи во главе с царицей, знатные боярыни и простые мастерицы. При Петре Алексеевиче европейская мода активно проникает в Россию с одобрения царя, который сам предпочитал носить более удобный, чем традиционная русская долгополая одежда, костюм голландского или немецкого образца. Платья европейского покроя для Петра шили мастера Немецкой слободы, а с 1690 года - портные Мастерской палаты Кремля. Великое Посольство в 1697-98 годах приобретало и заказывало костюмы модных покроев. Петр I запретил носить дворянам и горожанам старый русский костюм 29 августа 1699 года, в январе 1700 года повелел всем носить платье на манер венгерского, в августе - «всех чинов людям», кроме духовенства и пахотных крестьян, носить платье венгерское и немецкое.

Секреты европейских портных стали осваивать и русские мастера. После смерти Петра I часть городского населения вернулась к допетровской одежде - до конца XIX века в костюме купечества и мещанства сохранялись элементы традиционного костюма. Поэтому портные специализировались либо на европейском, либо на «русском» платье. В XVIII веке городское население шило одежду на заказ из тканей фабричного производства - у портных, шляпников, скорняков и т. д. При Петре I начало развиваться собственное производство тканей - в Москве и Петербурге были основаны шелковые и шерстяные мануфактуры. При Анне Иоанновне и Елизавете Петровне русский двор уже ориентировался на французскую моду. Влияние французской моды особенно усилилось во время правления Екатерины II. Богатые вельможи выписывали платья прямо из Франции. В России работали французские портные - преимущественно в Москве и Петербурге. До середины XVIII века информацию о новейших европейских модах получали по манекенам, которые привозили из Парижа и Лондона. Во второй половине XVIII века распространяются модные альманахи и журналы. В 1779 году было основано русское «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (издатель Н. И. Новиков). Во второй половине XIX века развивалось производство готовой одежды. Первоначально в мастерских готового платья шили униформу - военную форму и форму для различных ведомств. Затем стали шить мужские костюмы, сорочки, брюки, жилеты, пальто, дамские накидки. Менее обеспеченные слои городского населения одевались в «Домах готового платья». В конце XIX - начале XX веков в Санкт-Петербурге существовали фабрика белья и галстуков Р. М. Гершмана, фирма «Мандль» (фабрики и магазины мужского и женского готового платья); в Москве - «Герасимов и сыновья» (производство и продажа готового платья), «Спирин и К» (готовое дамское платье). Готовая одежда продавалась и в универсальных магазинах, например в торговом доме «Мюр и Мери-лиз» - крупнейшем магазине в России начала XX века. Большинство горожан шили одежду на заказ, как правило, у частнопрактикующих портных.

Русские портные в XIX веке нередко ездили совершенствовать свое мастерство в портновские школы в Лондон или Вену. Иностранные портные держали мастерские в Москве и Петербурге, и у них работали главным образом русские мастера. В провинции основную массу одежды шили по манекенам, сделанным по фигуре постоянных заказчиков. Портные-кустари руководствовались модными журналами и картинками. В XIX веке подобных изданий было множество - с 1834 года выходил журнал «Библиотека для чтения» с модными картинками, с 1836 года - «Современник» и «Московитянин». Богатые дамы из провинции выписывали туалеты из Москвы и Петербурга, иногда - из Парижа. Существовали портные-универсалы, но, как правило, портные имели специализацию: одни шили военную форму, другие - одежду духовенства, третьи - форму чиновников, четвертые - гражданские костюмы.